七种不一样的，3ax81，3ax21a，3ak1j，3ax52c，3ak22，3ag70，3ag47，测出来都是pnp的，线圈是0.6mm漆包线绕两个25匝，电阻100欧，绿光led

昨晚上就已经焊好了。14.10v，额定20w功率。后期可作为小容量12v铅酸电池充电器使用。 变压器电感量1.53mh，漏感13.5uh，由于三明治绕法，漏感已经小到0.88%，简直完美。 初测效率： 14.04v，0.89a，12.5w，效率84.08% 14.04v，1.06a，14.8w，效率83.96% 12.44v，1.56a，19.4w，效率83.97%（应该是已经到了开关管峰值电流限制，电压降低）。 电路图如图，芯片ca8022，查不到资料，据说是能替代viper22a，实测性能要优于viper22a很多，应该和sm8022差不多，静态功耗带led大约0.16-

充电宝同样容量的18650电池并联升压比串联降压给手机充电效率要低，为什么市面上的充电宝电池基本都是并联，不像华为40w66w充电宝那样串联电池呢？是成本考虑吗？

电感是以电磁感应为基础的元件，通常的电感有铁芯和线圈，也有没铁芯的电感。说起电磁感应，它主要分两部分内容，一部分是电流产生磁场，线圈的电流与产生的磁感应强度、磁通量成正比，另一部分是磁生电，也就是法拉第电磁感应定律，当线圈中的磁通量发生变化时，线圈上就会有感应电动势，感应电动势与变化率成正比。 电感线圈的电阻很小，一般忽略不计（线圈很多的大感值电感除外），通常按直流电阻为0考虑，所以，如果没有电感，

先说明啊，示波器测量电压值误差很大，比竟被设计是来测波形的东西。 为了方便，用了220-110v隔离变压器。 现在开始！

一款开关电源芯片，性能看着还不错，待机功率75mw，6级能效。cc/cv模式，原边反馈，恒压恒流非常适合做充电器，带线补。 功率资料中没说，开关管导通电阻2.5Ω，基本上4n65的水平了。 百度查了，做12w的比较多。感觉有些浪费。 同厂家的: csc7156，1a，3.8Ω，12w csc7222，0.68a，12w csc7225，1.35a，24w 上面的7156，全电压12w，230v单电压连续15瓦，峰值18瓦，7158导通电阻更低，电流更大，你们说20瓦以上会炸不？😂😂😂

快充充电器不太好修。一是有些元件太过于紧密，不好下手。二是现在快充如日中天，好些芯片都是最近生产的，查不到资料，买不到芯片。能买到的也价格不便宜。 特别是45瓦及以上的，特别难修。根本买不到配件。垃圾佬还是要考虑好在下手。65瓦的坏的，我估计5-10块钱一个差不多了，三个坏的拆配件修出来一个好的算不错了。 我手头这几个还算好修，功率不大。

上大学时买的MF30指针式万用表，原电路图如下。 上大学时就进行了第一次改造，增加了测5A大电流的功能，一开始是把那个1Ω电阻按1:9抽头，试着测近5A的大电流时，不到3秒就把那一小段电阻丝烧红了，然后只能改用0.1Ω的铜丝缠到纸上做0.1Ω电阻，还加了些石蜡，可以在过热时熔化石蜡帮助散热，不过试了，5A电流的发热熔不了石蜡。想用小剪刀在万用表外壳上钻个洞，太困难了没钻，在缝隙处划了一个小槽，用铜丝从小槽里引出来。还有就是加了

朝辞家门彩云间，春节假期来值班。本来就是无多事，修个音箱线路板。该有源音箱换了原先被剪走的音频插头和USB插头后，还是静悄悄。再次检查发现扬声器线和线路板的线有开焊处，焊好后，有声音了，但声音非常小。用手指碰触电位器中心抽头处有很大的干扰信号声，证明低放线路前的线路没有故障，可能是电位器碳膜接触不好，试着把电位器A点和中心抽头短路，音量就变大了，而且音量也可以调节高低，就几近完美修好了。

这是ADI官方开源的台式电源电路DC2132A，自己打板组装。简单来说，这是个BUCK型DC-DC后接LDO的架构。先是只焊了一个LT3081，钮子开关、输出上限选择排针、香蕉插座和测试端子都暂时没焊，打算初步测试完毕后补全（此时相当于输出启动，输出电压上限24V)，输入先临时用两根电阻引脚，以方便输入电源鳄鱼夹夹住。 ------------------------------ 首先测试12V输入下的输出电压情况，调节电位器R31，输出在0.6～10.7V范围内，还算正常。接着把输入增大至25V，当输

一个玉米形LED灯，用了几年，然后偶尔出现开一段时间后就闪，因为只是偶尔闪，如果取下来检查时候不闪，很难检查，所以又用了一些天，问题越来越严重，到开灯没及分钟就闪，拆开修了。（某些步骤忘了拍照） LED灯闪，以前见过因为输入端滤波电容漏液了导致闪的，有驱动输出电压达到了工作极限闪的。所以这次先检查输入端滤波电容C1，没问题，其它零件大致测了一下，都没发现问题。 先试着把电流取样电阻取掉一个，减小功率，当时不闪

这种空心针是不沾锡的，有多种尺寸，只要5块钱一盒包邮。只要选择合适的尺寸，放到引脚上面，然后用烙铁加热焊点，使焊锡熔化，然后略微旋转空心针，引脚就会与铜皮完全分离

能不能做到，怎么做。大佬快来😜😜😜

芯片是ly9526，看配置，这个板子应该是12v2a。 110v供电，输出稳定12.3v，芯片供电8.0v。 220v供电，输出10v-12v跳动。这时候芯片供电也是最高到14v跳动。 第一次见这种故障。😂

找到两个黑色印字的固态电容。 这种只靠外壳还是很难辨认是不是固态电容啊

用于液晶屏闹钟上的一个锂电池充电电路，用usb和手机充电器充电，插入时一切正常，拔出时造成系统意外复位，具体就是液晶屏突然变黑大概半秒不到，然后单片机复位。请问这是什么原因？在不改动电路板情况下通过飞线可以解决吗？ 在下贴出电路图和PCB

市场上的和大厂的居然不一样。 看着st的tl431资料画的封装，做好后电压不足，费了好大功功夫，才发现是431的问题。 好好的一个板子，飞线非得更跟shi一样，和某吧友飞线水平有的一拼了。

本来想自己画个小一点的lt3045/94模块，发现adi官网有现成的小评估板，叫什么scp-lt30xx，果断下载下来用gerber编辑器把两块板合并起来，即正负双电压模块。。板子很小，加起来只有5x5cm，4层，吊打某宝上的3045模块。。

8200pf实际为10nf，2700pf实际为5600pf，电阻为604r+300r，fp≈50khz用tinati做瞬态过冲，过冲5mv，持续时间大概在20~30us，振铃频率近似50khz，是否正常？

1/(2*3.14*r*c)不等于50khz

一块小小的板子居然有二、三百瓦 主控芯片3845，两个功率管hy1710，三个续流管mbr20100ct。两颗100v220uf、两颗25v2200uf高频电容。还有大大的显眼的铁硅铝磁环，不过字看不见了，外径47mm，应该是470125或者470075、470090之类的了。 找不到它的原版电路图，不过找到一个类似的。如图。 还有它的pcd文件。 不过长度超过100mm了，打板要多掏钱了。 之前用的好好的，前几天拿出来用就无输出了，仔细摸，发现有一点发热，拆开发现，输出端防过压的双向18v tvs击

黄色为漏源电压，绿色为栅源电压，漏源电压后面有一个低频的震荡，可能是什么原因呢

前不久看了吧主以前发的金属膜电阻鉴定的帖子，我也把自己的电阻抽检了一些，发此帖是想请广大吧友帮忙看下是否为真金属膜，以及讨论一下发现的问题。

在测试调光模块的时候上面的贴片mos管特别烫甚至引脚上的锡都融化了这是什么原因啊

一个主帖发完，被百度删了，还不给恢复，下面慢慢发。

自己用MC34063搭了个Boost电路，输入9V，输出电压可调。空载时输入电流在 0.8A 左右，且外接三极管散热片明显发热，约50℃，pcb也是温热，是否因R5阻值过小所致？ 注：C3和R4暂用470pF和200Ω替代原设计值

升压模块是哪里坏了？ 去年买了试了一下有电压放那没动，今年想用时候发现已经坏了。通电就发现2A电流功率管几秒钟非常烫，拆下来测量是好的又装回去，一测输出电压120V，带个220白炽灯微亮，说明有工作，电压还有100V，我电容都才100V呢！模块设计是输出90V的，我猜看来芯片是工作的可能反馈部分除了问题？芯片是uc3843看着这么简单的板子外行我一下又看不懂，可调电阻拆下来量过了是好的，附近的贴片电阻也拆下来了是好的，7809输出电压也

工程师刚画完一块PCB，手焊料子以后不正常。

电视机主板读不到优盘，原因是晶振电容上错了。

在拼夕夕上免费弄到个20元平台券，没什么好买的，最后加5.75买了4个20w的LED。原本就对拼夕夕的灯没有太多期待，这年头，网购的LED灯虚标一半基本上成了标准，就算质量再次，自己改成5～7w，应该也差不多能用了。不过结果还是太出乎我的意料：一看到快递包装盒就开始感觉有点不带劲，4个20w灯泡盒子有点小，打开盒子第一眼就是怀疑是不是发错货了，标称20w的灯不应该那么小，再看上面确实印着20w，才知道人家完全就是骗一单算一单的；打开一

EMI+PFC+5VSB电路PCB已到货，开始制作 最大功率4400W，PFC输出420V 持续更新（还有一片DCDC没到，单板12V70A）

(图片来自电影<<针>>) 荧光数码管|VFD tube，最早于1967年诞生在日本，属于真空电子时代的显示器件的典型代表之一。 同辉光数码管(Nixie tube)一样，她也属于濒临绝迹的古老电子器件，也是电子技术发展的历史见证之一，上世纪末便淡出人们的视野； 但现如今，假如你真的见到那清澈透亮的淡绿色荧光，相信你一定会感叹当年的智慧竟能将冰冷的真空管赋予如此有生命力的色彩… (图片来自无线电杂志) 好了,拉了这么多了,切入正题(^0^) 在TB上

以前发的那帖时间有点长了，现在只能我自己打开了，重发一帖。

万用表测电流电压没什么好说的。 用电阻档测电阻，除了太大的电阻只能用X10k档，太小的电阻只能用X1档，其余档要尽量使指针在半偏附近，以MF30指针万用表测量2k左右电阻为例。MF30万用表表盘见下图，假如一个2k左右的电阻，如果你用X10档，指针会偏在200左右，200刻度往大的下一个刻度是250，往小是180，分别对应2.5k和1.8k；如果用X100档，指针就是在20左右，20刻度往大的下一个刻度是22，往小是19，分别对应2.2k和1.9k；如果用X1k档，指针指在2左右，2

20v4.5a 昨天拆开的，到现在还没修好。不过挺有意思的毛病是没输出，测量主要元件都是好的👌🏻保险管、开关管、电容都是好的。上电发现：上电一瞬间，输出用万用表测量，电压能飚到22v，然后一直慢慢 下降到0.几伏，持续上电电源不启动。 昨天搞半天，进展：1，拆下光耦，上电还是这样，光耦检查是好的。 2，偶然发现，辅助供电绕组的滤波电容，只要短路放电一下，再上电，电源又会启动一下。 猜测：应该是芯片出现过压保护，芯片是lta301

上次发了一个视频哪位精通电热水壶不跳的，请教一下。温控... 后来吧主帮我探讨了思路，顺着这个思路我发现原来水壶气管子下部很细并且有弯曲（红色圈里是我剪下的头部，明星狭窄吧），这个狭窄气管接着图2的温控弹片。 问题来了，随着水壶加温，冷的气管就会凝结水珠并且越来越多最终堵塞在气管下部，水开了，蒸汽经过布满小水珠长长的管子和下面大水珠，这样无形中得到了冷却，达到弹片就不足100度，所以导致无法调开压柄

把场效应与散热片分离，采用滴蜡大法（自创的），每个场效应都滴上蜡，通电发现很多管子上面的蜡溶化了，看来坏了很多管子。

最大功率12v17A，直接焊在铜芯散热器上，确保强制散热

在老家给我妈妈建了新房子，厅里吊顶按常规留了灯条槽，考虑到我们自己家以前买的灯条和我弟弟家买的灯条都很不耐用，而且现在网购的灯条都带闪的，在家里闪有些晃眼，所以准备自己用直插LED灯珠做灯条。以前网购过10元一袋子LED灯珠，还没用几个，这次可以用上了，后来发现那一袋子还挑不出足够多的适合的灯珠，又买了一袋13元的。本来想使用红、绿、黄、蓝四种颜色，发现黄色灯珠太少，而且黄色灯珠亮度明显小一些，倒是有不少暖白

一个LED灯，大概一年多前装上时是好的，一年没用，不亮了。考虑到不是用坏的，灯珠八成没问题，所以直接打开驱动外壳，看到输入端滤波电容接脚上有锈，多半是从接脚位置漏液了。掰起滤波电容，看外观基本没烧坏，检测整流桥是好的，芯片没击穿，芯片周围的电阻正常，电感不通。 拆下电感，发现一个接脚处腐蚀严重，估计是电容漏液流过来腐蚀了。 用牙签掏了一下，确认线头腐蚀断了。 把线圈的线头小心上锡后弯一下，另找一根细导线上

买了一批射灯，标称3w的，先简单测了一下全是好的，然后测了一下驱动输出电压约9.2v，电流近150mA（驱动外壳标的250mA），加上损耗，实际功率约1.5w。主灯珠是圆片COB灯珠，可见里面6个芯片，根据电压9.2v判定是3串2并，每个芯片电压不到3.1v，这个电压，基本不用担心主灯珠寿命。周围12个彩色灯珠，紫红、绿、蓝各4个，指针万用表X10k档只能点亮绿的，大致计算出电流约30μA、电压约6v，逐渐增大电流到7v多，蓝的点亮，再然后紫红的，3个绿色灯珠串

原来用碳膜电阻冒充的金属膜电阻做的高压棒，当气温变化时，阻值变化太大，前些天又买到了真正的金属膜电阻，用真正的金属膜电阻重做一个高压棒。上次有人说电阻耐压不够高，虽然实测没问题，但这次换金属膜电阻，还是改变策略，使用阻值稍小一点的电阻串联，以保证耐压不超额定耐压。 材料准备，先一个1.2M、一个1.3M串联成2.5M，可以将内部电阻2.5M的500v档扩展成1000v档。因为这批电阻绝大多数阻值偏低，而且阻值的一致性较好，所以，本

一台落地式摇头电扇，可以正常开启电扇，但一开摇头就自动停了。打开控制部分外壳，看到电路板，IC上贴纸FS4021R，由它控制4个可控硅ZD607。该电路的供电系统是一个1μ的X2安规电容阻容降压，倍压式整流加滤波，滤波电容上并联有一个稳压二极管和一个10k电阻。开风扇、调速都正常，说明IC没有损坏，只是在开摇头时停，怀疑供电不足。 在插电关闭状态测量滤波电容上的电压，为5v，开启风扇测量，下降近一半，不到3v，在测量状态开摇头，电压再

强光手电筒，以前用着用着突然亮度严重下降，有时候敲一敲能亮起来，但很不稳定，检查发现灯珠与铝基板之间接触不良，好在灯珠旁可以焊接，就自己焊了一根细铜丝连接起来，就好了。由于灯珠上的焊点太小，而且上锡困难，所以周围也弄得比较脏，不过不影响使用。前不久，又出现了同样的问题，检查发现另一个焊点也接触不良了。这次多了一点经验，就是用酒精溶松香助焊。 第一步，用小刀片把待焊点刮亮。 第二步，用镊子蘸一滴酒精放

一台TCL的CRT彩电，使用中突然上下跳动（实际上是场幅跳动），图像变成一条横线，关机一会后打开，图像上下有黑边，然后抖动，最后变成如下图像，并基本稳定下来。 场幅不足，比较大的可能是接触不良或零件老化失效。打开电视机后盖后，先把里面灰尘清理了一下，然后找到场输出电路，用万用表（指针式的）X10Ω档沿场扫描线圈两头检查，没发现明显的接触不良或零件问题。开机，图像接近满屏，只上下有一点点黑边。处于基本正常状态，用

有一个18w日光灯型LED灯，打开开关后只有微光闪动，根据以往的经验，应该是有灯珠烧坏断路。打开后仔细观察，未发现灯珠烧坏痕迹，用指针万用表X10k档检查，所有灯珠都正常，于是怀疑驱动损坏。插电，测驱动输出，电压约170v。78颗灯珠两并39串，驱动是非隔离的120mA驱动。口算了一下，一时糊涂，把电压算错了，本来正常工作电压应该是130v左右，170v太高了，不知怎么算成210v了，以为驱动输出电压不够。从另一个灯里取了个驱动试了一下，就听

　　钨丝没烧坏的节能灯只要把电路上坏的零件更换，就可以了，不算麻烦，但烧了一端钨丝的节能灯就可能比较麻烦点。多年前，家里一个节能灯烧了一端的钨丝，我试着把烧了钨丝的一端两根接线直接接一起，结果，装上去打开开关，刚开始还亮了几秒钟，然后嘭的一声，灯管和电路全炸了，空气开关也跳闸了。在彻底弄清楚节能灯电路原理后，还想再试试修一端钨丝烧坏的节能灯。 　　在修理前，先发两个节能灯电路图 　　这两个电路图主要

　　在电子世界，电阻、电容、电感是三种非常基本的元件，它们都属于线性元件，也就是在电压波形一定的情况下，电流与电压的值是成正比（电感在磁芯磁饱和后不成正比，那是专业知识，在此不进行分析）。单个元件的电流和电压的关系很简单，两个同类元件的并联或串联也几乎同样简单，两个不同元件的串联或并联就稍微复杂一点，不过，如果把两个不同类型元件的并联或串联完全学懂了，推而广之，更复杂的混联电路原理一样，只不过是计