无为板鸭（又称无为熏鸭），早在清代道光年间就闻名于世，距今已近200年历史。板鸭是无为的名片。在无为，做板鸭的不计其数，出名的大多在城里，其中的城南马家、城东燕家，可谓妇孺皆知的老字号，卤水配料和熏烤火候，都是祖上秘传，从不示人。
工艺特色
无为板鸭据说又叫做熏鸭，想是讹传，地道的无为人从不这么叫。即便在外地，也都叫无为板鸭。这名字早已深入人心，很难改变了。不过无为板鸭的做法确实与熏有关，先宰杀拔毛，不开膛破肚，直接用铁钩从肛门处掏出五脏六腑，再配以八角、丁香等作料，先熏后卤，待其遍身酱黄、通体流油、香气四溢时，鲜嫩爽口、回味无穷的板鸭就做好了。一只板鸭，从宰杀到熏烤，再到卤制，环环相扣，工序繁多复杂，颇不简单。然对于制做板鸭的人来说，却熟练得像刘谦变魔法，这在旁人看来，是不大不小的眼福。
传统名家
无为人不必用口尝，看色泽闻香味，就能断定品质好坏，外地人在这方面永远搞不懂。所以无为人给外地人送板鸭，常常要交代是“马家”还是“燕家”，以示正宗。尽管如此，外地人还是很难解其奥妙。至于无为人在外地做板鸭，即便不正宗，只要挂“无为板鸭”的招牌，一定就名声响亮，门庭若市。
食法各异
说无为人会吃，是玩笑，却也极其到位。无为县城是千年古城，凹凸的石板路，幽深的古巷，随处可见，颇有古徽州韵味。在那样的街巷，板鸭摊星罗棋布，香味飘出老远，无时不诱惑着路人的食欲。板鸭吃法考究，宜冷不宜热，否则味道就差了九成。卤水有时可缺，但醋、麻油、蒜瓣断不可缺。外地人常抱怨味道不对，殊不知吃法有误。无为人吃板鸭甚至有专门名词，叫“斩板鸭”，“斩”字用方言说，很变调，却极有味，仿佛带着板鸭香。而鸭肉与头、颈、爪、翅、内脏，一定分开吃，鸭肉以外都叫“肫爪”，当地方言叫"君早"。懂美食的更青睐“肫爪”，三两客人上门，寻一处酒楼，斩一副肫爪，一瓶老酒，细嚼小酌，那感觉不亚于神仙。真可谓醉翁之意不在酒，在乎板鸭好味也。
历史溯源
无为熏鸭最初的由来还跟明太祖朱元璋有关系。朱元璋小时候家里穷，他给人家放牛，但是东家不给他吃饱肚子，所以一群放牛童聚在一起的时候，便捉起野鸭子了。他们不敢带回家去吃，就在野外割些茅草，架起火来熏烤。有时烤不熟，便埋在火灰里，等第二天扒出来，鸭肉又香又烂，好吃极了。后来，这一做法在民间流传开来，并由安徽省无为县卖牛肉的回民马常有发扬光大，还摸索出用锯末熏鸭的独特制作工艺，从此马常有清真熏鸭生意做大了，而“无为熏鸭”成了安徽省有名的地方风味食品。
板鸭与民俗
一方水土，一方文化历史。据无为县志记载，板鸭在清道光年间就已闻名，“民俗婚筵多用鹅，后改为鸭。”至今男女订婚送板鸭的风俗依旧不变，这叫“超节”。只要定了亲，逢年过节，男方就得给女方“超节”，连女方的七大姑八大姨，也一一不能落下。开支虽然不小，可娶媳妇的事，男方总是笑嘻嘻的。但板鸭更多用在日常待客上，只要来客，就买板鸭，这做派约定俗成，城乡一致。板鸭买来，主人觉得很对得起客人，客人也感到受了礼遇，心也就拉近了。八九十年代经常有卖板鸭的用扁担挑着板鸭到各乡村出售，扁担一边挂着一个桶，桶里面放着腌制加工好的板鸭，一边挂着一个篮子，里面有切刀、砧板、蒜头、醋、麻油卤水，卤水灌装在热水瓶中。这已经成了无为板鸭在当地的一种买卖形式了。直到现在这种买卖形式依然存在，无为板鸭也以这种特殊的方式发扬光大，走向了全中国。
无为板鸭现状
无为板鸭的名声一年年叫响，已被列入《中国名菜谱》。星级饭店也有了它的身影，安徽省会合肥就有饭店打直销牌，板鸭每天直接由无为运来，很正宗，看来身价的确高了。在无为县本地有时也很难买到比较正宗的板鸭。无为板鸭在北京、上海和省城合肥街头都有售卖，几乎遍及全国各大城市。虽然名声在外，但板鸭的味道在外地一直没被普遍接受，因为缺乏商业化的市场运作和产品包装。无为乃鱼米之乡，水田成片，很适合养麻鸭。多年以前，村村都有专业养鸭人，县冷冻厂也放养大批麻鸭，冬天一到，一批批麻鸭在望不到边的水田里“嘎嘎”歌唱，此起彼伏，煞是壮观。如今养麻鸭的已稀少，而无为人做板鸭遍及全国各地，不可能都再用土生土长的无为麻鸭，可外地鸭品种养法都不同，味道也就有别，即便在无为，鸭源也紧缺，只好用鹅代替，如今无为城除了秋冬季节，再有名的板鸭摊也基本只有板鹅，而无板鸭，实属遗憾。