酒香混入肥腴中 （文：Tiffany 转自：独食）
一个人做饭吃的好处在于，你可以尝试许多做法，而不必担心失败了对不住别人的空腹等待。在饭馆里吃到熟醉蟹，酒香混入肥腴，绵润中透出蜜香，紫苏的芬芳萦绕其中，于是就毫无心理负担地决定自己试试。熟醉，就是先把蟹蒸熟了再醉卤，比起生醉，至少有一种让人盲目的安心。
之所以说“盲目的安心”，是因为可能会被老饕文人汪曾祺笑话。在汪老心中，生醉蟹可是天下第一美味。他写过家乡人送给他一小坛醉蟹，有天津的客人来，特意剁了几只，结果客人吃了一小块迟疑了，问“是生的？”不敢再吃。汪先生的行文看上去是有点生气了：“为什么就不敢吃呢？法国人、俄罗斯人，吃牡蛎，都是生吃。我在纽约南海岸吃过鲜蚌，那是绝对是生的，刚打上来的，而且什么作料都不搁”，想想，也不无道理。
当然熟醉也有它的好处。入味快，生醉要十天，熟醉一两天就可以食用了，蟹肉比起生醉也更紧致。蟹不必大，二两至三两即可，找个深点的碗浸上，好入味；酒不必多，会发苦，时不必长，会过咸。周五蒸起三两只蟹，先吃一两只过嘴瘾，再把剩下的浸入醉卤里，到了周六日，就可以拿来消解工作日步步逼近的烦闷了。
当然也有人不喜欢醉蟹的。许多人认为，蒸才是存其本味的最佳做法，而酒这浓烈的液体会破坏原有的鲜味，熟醉更是“罪加一等”。文人梁实秋一句话评价道：“我只吃过南人的醉蟹，真咸！”这种流行于江南的以酒制蟹的食用、保存方法就这么被他一句否定了。可能梁先生没有琢磨过自己做醉蟹，醉卤完全可以按自己口味调试，如果咸了，少入生抽即可。至于是否鲜甜依旧，我认为是的。只要蟹好，在这个季节专挑肢足有力的大闸蟹，酒也要好，至少用三年陈酿以上的花雕，那么蟹的鲜甜和酒的沁香相得益彰。众口难调，好在独食者，只需要满足自己的味蕾。

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