Thom Browne 卓凡的鬼才服装设计大师

Thom Browne，美国人，大学念的是经济，还曾经当过演员，没有经过长期专门、正规的时尚教育训练，这可能也是为什麽他的创意那麽的自由自在。

1997年搬到纽约，先是在Giorgio Armani做销售，后来被Ralph Lauren旗下的品牌Club Monaco相中，成为创意开发团队，也因此有机会和Ralph Lauren先生一起工作。

2001年成立同名品牌，由男装设计起家，2003年在纽约推出第一个男装系列，2006年得到CFDA(美国设计师协会)的年度男装设计师大奖，2008年又获得”GQ年度设计师”大奖，2010年更荣获WGSN全球时尚奖”最有影响力男装设计师奖”的最高荣誉；他独特的西装剪裁，像是缩了水的不合理尺寸，成为他最广为人知的特色，红蓝白的三色条纹也像是品牌的招牌标志。

或许那露出脚踝的西装裤、短至腰际的上衣，和7、8分的袖长让人觉得有些乖诞，但Thom Browne坚持著他对这种风格的喜爱，忠于自己的设计，也自成一格，甚至成为潮流。

2011年Thom Browne开始进军女装系列，男装已经可以玩的这麽疯狂，女装肯定很有看头，果不其然，女装系列更像是一场梦幻、异想，Thom Browne不在意实不实穿，他要将那无限的创意在衣料上奔放。

Thom Browne是怪人，有报导曾说他早上晨跑穿的不是运动服，而是一套他那招牌式的缩水西装，而人们就是喜欢他的怪。
Thom Browne是前卫，夸张的衣装轮廓像是跟随著的概念先趋。
Thom Browne是鬼才。

戏剧化的场景
Thom Browne：「在一个15分钟的表演，我希望人们可看到设计的概念，一种娱乐和幻想。我希望他们带著一种特别的体验离开。」于是他的大秀不只是服装的展现，更像是一个故事的描绘， 戏剧化的场景更成为大家引颈期粉的设计。

我极度喜欢这2009秋冬男装的大秀场景，男人们梳著一样的西装头，穿著一样的服装，坐在陈设一样的办公桌上，齐身脱下外套、挂著、坐下，Thom Browne擅长用这种重覆性的影像来製造震撼，我喜欢不去看评论家解释Thom Browne想表达什麽，自己去解读看到的故事。

Thom Browne和Moncler的合作系列–Moncler Gamme Bleu，从2009年冬季推出以来大获好评，2014年春夏系列以板球为设计概念，于是秀场就成了板球场，球员们的大合照也成了秀场上的设计，是不是好可爱！
开秀24小时前
VOGUE的这个企画专题真有趣，他们造访了Thom Browne开秀前的24小时(详细报导请见此)，工作人员们赶工著即将要登场的2014春夏新装，大家像在做劳作一样缝缝黏黏的，那些张的服饰正准备震撼明天所有观看的人们。

尤An Le操刀拍摄，Thom Browne和他的作品登上了《SCENE》杂志，我觉得造型师可能几乎派不上用场，因为Thom Browne的每一套show look都造型完整，而且Thom Browne本人也很有风格，《SCENE》在封面帮他冠上了荆棘王冠，似乎在说他就是时尚界的上帝。

精彩的女装系列

2011秋冬–>>颇有向男装精神取义的样子，三件式西装、红白蓝格纹，加上大量的茧形轮廓，Thom Browne的第一季女装系列，在经典中又创造了新的概念。

2012秋冬–>>这些结构、解构，与厚实的用料，充满份量。