首先是材料的准备，要准备好尺子，划粉，剪刀，衣缘的材料，衣服的主料。

然后把面料对折平铺，汉服制作大都是对称裁剪，在摆布的时候要注意是顺着布料的纹路来摆，因为根据织物的纺织方法不同它的横向和纵向的延展性是不同的，会影响到成衣的版型。

然后我们先把衣服的中线定下来，交领的衣服，通过系带来调控它的合体性的，所以中线偏离边线一段尺寸。计算工式是（1/4胸围-10~12）

然后就是定胸线的宽度从中线偏离（1/4胸+2cm+1cm)胸线的高度就因人而异了，男女又各有不同，这里的胸线高度是20。定出这个点，做个标记。然后就是领口的大小。领口的宽度我个人经验是6CM~9CM之间，根据领子的大小，及做法不同，尺寸又有不同。而最关键的是领子下面这个点的位置，它直接影响到领子的合体与否。我个人认为在肩线以下35~40CM是最佳尺寸。把这两个点连接起来，在胸线这个点偏移1CM然后画成一个弧线（因为人体是个椭圆，为了更合体）

接下来，就到衣下摆，区区以为，人体在腰部以下是尺寸是逐渐放大臀围是略大于胸围的（当然这也是因人而异的）所以衣下摆的点就定得略大一些，然后再定下衣袖的长度，因为上臂要经常活动的，所以袖笼就是肩部袖口的大小最后不要低于20CM。需要注意两点，一是腋下最好有个弧度，这样成衣的版型会比较合体不生硬。二是，衣摆摆大概上移1CM把它剪成小小的弧，这样会更贴身。

衣服的裁剪定位就差不多完成了。那就少废话开剪吧。对称裁剪的好处就是几剪刀就可以完成。先把外部轮廓按照线的痕迹剪出来，然后把领口的后片开口剪下来（比肩线低1.5至2CM，别下狠手挖太深了，记得那个弧要挖顺点，它直接影响到你的领子会不会服贴的贴在颈部，一定一定要记住，脖子是圆的），再来就是把折叠的布从中间剪开，把第一层的前片的弧剪出来，接着把布摊开，把第二层和第三层的布料划出中线剪出来，再接着把布料按照前对前，后对后的方法把左右片的衣料对齐放好，再把下面的领子挖出来。怎么样，很轻松就可以剪出来了吧。

衣服的主体剪好了，我们开始剪衣缘。用软尺延衣领的弧度量好领缘需要的长度再加上车缝的尺寸（一般是两头各1CM）。剪出衣缘来，再剪纸衬，别小看这薄薄的一层棉纸，它可以保证你的衣领可以很硬挺很服贴而不是邹巴巴的一团。在烫板上用高温把纸衬烫在衣缘的背后，再把衣缘对称烫定型，这里有个小窍门，要想以后车的时候更轻松，可以先在烫板上把两边的车缝都烫出来，大概一指宽吧。

把裁好片的衣料正对正反面向上，先把背后两片合在一起，然后再从袖口开始合衣服，合到掖下的时候要慢慢的沿着弧度车，不要心急，车好后记得打剪口，不然穿起来很生硬的。但不是车到底喔，记得留十公分以上的分缝。因为人在活动的时候呢，如果衣服太紧身会不方便，留条分缝，这样动作大一点点的话，也会轻松很多。当然你也可以事先预留多点尺寸，然后把下摆合起来。（但谁知道你会不会再长胖呢？）

完成这一部，接下来就是袖口和衣缘的收边了。把衣边朝里折两折，把得毛边包在里面，然后开始车一条线压边，这里要注意保持匀速匀距，这就需要一定的熟练程度和技巧了。

到这里，貌似已经完成一大部分了，你可以伸伸懒腰休息一下了。
各位观众，各位来宾关键的时候到了，上领子其实才是最考你工艺的时候。怎么上领子才平滑合体呢？前面讲过裁剪了，“三分裁工七分车工”，可见车衣服的技巧很重要了，车的先后顺序和调整手法可以帮你弥补裁剪中很多的小问题。
首先，车四条小带子，记住留一边不车，车好后，把它翻过来，待用，这就是衣服的系带了。

后，把烫好的衣缘和主体衣料的外缘对齐，先从外面车一道线定位

然后把衣缘对齐车缝，用珠针在里面先固定几个点，这点很关键对于新手来说，要车好一道弧线不变形还真有难度的。这是上好一条领子最关键的技巧。定好位之后，在收口处预留1公分的车缝剪掉。

然后，把衣缘反过来对折，把刚才备用的系带夹在中间车一道线。衣缘两头都是如此

过来，就可以沿着事先烫的好车边开始把主料边包在衣缘里。这时按照事先珠针的定位，一小段一小段的车，小心的调整布料的松紧，摆平整，不然容易皱皱的，因为衣车在送布的过程中，下布会拉得比上布紧，这个新手要特别注意。这个过程我就不详述了。各位自己细心体会。
车好后就把衣服摊平，用划粉把对应的系带位置标出来，开始最后的工序，上系带