小时候的家是在庄上的，以区别后来在东面农田中又长出来的新庄子，那里庄上基本都是土坯房子，而我们家也是别人口中的“两块豆腐的户下”，也就是整个家庭只能拿出两块豆腐钱的人家，大概也就是当时的两毛钱的光景。
做豆腐的人家是我们生产队的队长家，大家都尊敬地称为“孙队长家”，更多的人在背后称他为“孙驼子”，他家做的豆腐都是在桥头最显眼处设摊，基本不到中午也就卖光了，还有菠叶（百页），也就是常说的“千张”，儿时的记忆是到了十几岁才品尝过的美味：一张百页，卷上一根刚刚出油锅沥油结束还带着温度的油条，油条的热、百页的凉，油条的香、百页的鲜，成了儿时最美好的回忆。不止是豆腐与百页，对于孙队长家品种很多，还供应豆浆，但是却是要自己去在点卤之前去他家厨房去打豆浆，那时的我有时也去打，一般是五点多钟起来，还在半梦半醒之间，天还没有亮，特别是冬天的早晨，基本就是凭着记忆在巷子中穿过，来到水边的孙队长家，在熬浆渐熟的时候，白色的豆浆在锅里翻滚，在昏黄的灯光下显得活力十足，因为家乡没有太多人吃豆腐皮，所以基本不挑豆皮，豆浆也就显得特别地醇厚，带个搪瓷缸子去打豆浆，一般也就收个一毛两毛钱，那一缸子豆浆就成了我们的奢望，每天只能喝一点，每次都是细细品尝，让那浓郁的豆香在舌尖处滚动数圈才舍得咽下去，而搪瓷缸子就放在窗台上，我们也够不着，也不想去偷喝，而是期待下一次的口舌相约；除了豆浆，最终出浆之后的豆腐渣就显得鸡肋了，弃之可惜，食之糙喉，通常的去处都是成为猪的美味佳肴，只是因为便宜的很，有时父亲也会一展手艺，炒个豆腐渣吃吃，但是却要有出过油的油渣来配它，有了油之后，豆腐渣也变得顺滑了许多，油渣香气盖过了豆腐渣的豆腥气，蛮咸一些，却也是下饭的可口菜。
豆腐与百页在家乡的做法很多，一般在家中烧纸祭奠祖先是必备的菜，豆腐百页到了那几天也就比平时略贵一些，做法也简单，只是青菜略用油煸，再加入水烧开，再放入豆腐、百页一起再烩一下，等汤再滚之后就可以出锅了，这样的菜现在回到老家我还能够吃上一碗。另外做法多的就是豆腐了，而百页一般做为配菜用，比如在红烧肉时，加入百页卷，既能够吸收过多的油，也能够荤素搭配，再有就是烩菜中一般是用百页切丝，使得更加地入味。在我记忆中，有两道烧豆腐的菜是最好吃的：一是豆腐烧咸菜，油锅烧到油起沫，再放入切好的豆腐片，豆腐中的水分迅速蒸发，两面略有焦黄，其中的豆腥气也去除大半，这时再加入切好的咸菜翻炒，直到咸菜与豆腐都沾上油再加入水，小火再炖个一刻钟就可以出锅了，出锅之前再撒上青蒜花，一道本土豆腐烧咸菜就成了。而另一道菜基本也是对豆腐如法炮制，也是工煎到豆腐两面略黄，再加入新剥的毛豆米，加水煮到豆烂豆腐入味就可出锅了，白色略焦黄的豆腐、新鲜青翠的毛豆，这是两季的豆子在相互诉说自己的神奇经历。毛豆是鲜，豆腐是香，令人食欲大增。
如今到了外地参加工作，豆腐吃出了当年卤水老豆腐的味道，做法却不能随心，只能在食堂迁就师傅的做法了，不过也是吃出了童年的味道。
做豆腐的人家是我们生产队的队长家，大家都尊敬地称为“孙队长家”，更多的人在背后称他为“孙驼子”，他家做的豆腐都是在桥头最显眼处设摊，基本不到中午也就卖光了，还有菠叶（百页），也就是常说的“千张”，儿时的记忆是到了十几岁才品尝过的美味：一张百页，卷上一根刚刚出油锅沥油结束还带着温度的油条，油条的热、百页的凉，油条的香、百页的鲜，成了儿时最美好的回忆。不止是豆腐与百页，对于孙队长家品种很多，还供应豆浆，但是却是要自己去在点卤之前去他家厨房去打豆浆，那时的我有时也去打，一般是五点多钟起来，还在半梦半醒之间，天还没有亮，特别是冬天的早晨，基本就是凭着记忆在巷子中穿过，来到水边的孙队长家，在熬浆渐熟的时候，白色的豆浆在锅里翻滚，在昏黄的灯光下显得活力十足，因为家乡没有太多人吃豆腐皮，所以基本不挑豆皮，豆浆也就显得特别地醇厚，带个搪瓷缸子去打豆浆，一般也就收个一毛两毛钱，那一缸子豆浆就成了我们的奢望，每天只能喝一点，每次都是细细品尝，让那浓郁的豆香在舌尖处滚动数圈才舍得咽下去，而搪瓷缸子就放在窗台上，我们也够不着，也不想去偷喝，而是期待下一次的口舌相约；除了豆浆，最终出浆之后的豆腐渣就显得鸡肋了，弃之可惜，食之糙喉，通常的去处都是成为猪的美味佳肴，只是因为便宜的很，有时父亲也会一展手艺，炒个豆腐渣吃吃，但是却要有出过油的油渣来配它，有了油之后，豆腐渣也变得顺滑了许多，油渣香气盖过了豆腐渣的豆腥气，蛮咸一些，却也是下饭的可口菜。
豆腐与百页在家乡的做法很多，一般在家中烧纸祭奠祖先是必备的菜，豆腐百页到了那几天也就比平时略贵一些，做法也简单，只是青菜略用油煸，再加入水烧开，再放入豆腐、百页一起再烩一下，等汤再滚之后就可以出锅了，这样的菜现在回到老家我还能够吃上一碗。另外做法多的就是豆腐了，而百页一般做为配菜用，比如在红烧肉时，加入百页卷，既能够吸收过多的油，也能够荤素搭配，再有就是烩菜中一般是用百页切丝，使得更加地入味。在我记忆中，有两道烧豆腐的菜是最好吃的：一是豆腐烧咸菜，油锅烧到油起沫，再放入切好的豆腐片，豆腐中的水分迅速蒸发，两面略有焦黄，其中的豆腥气也去除大半，这时再加入切好的咸菜翻炒，直到咸菜与豆腐都沾上油再加入水，小火再炖个一刻钟就可以出锅了，出锅之前再撒上青蒜花，一道本土豆腐烧咸菜就成了。而另一道菜基本也是对豆腐如法炮制，也是工煎到豆腐两面略黄，再加入新剥的毛豆米，加水煮到豆烂豆腐入味就可出锅了，白色略焦黄的豆腐、新鲜青翠的毛豆，这是两季的豆子在相互诉说自己的神奇经历。毛豆是鲜，豆腐是香，令人食欲大增。
如今到了外地参加工作，豆腐吃出了当年卤水老豆腐的味道，做法却不能随心，只能在食堂迁就师傅的做法了，不过也是吃出了童年的味道。
