然而在实际操作中，不同的土壤通透性有着明显的差异。不合理的处理措施也会导致根系生长受到抑制。
我们先说土壤层面的问题，再说地温方面的问题。
最简单的土壤分类方法，就是根据土壤颗粒的粗细程度，简单把土壤分为砂性土，沙壤土，壤土，轻粘土，粘土。
虽然不够科学，但很实用。以上几类土壤中，仅从透气性而言，砂性土最好，粘土最差。这些土壤都分别有着什么样的优缺点呢？
先说粘土。粘土地的土壤颗粒最细，所以保水保肥能力很强，但是透气性差。下雨之后三天不能进地。因为地温升的慢，所以又叫冷性土。容易板结，干时像铁蛋，湿时是泥蛋，不干不湿是肉蛋，又称“三蛋地”。 这种地总体特点是养老苗不养小苗。施肥可以搞一窝轰。东北地区的黑土地就是属于粘土地。可以集中施肥。我国大约一半地方都属于粘土地。南方的红土也是粘土地。
再说沙土。沙土地的土壤颗粒最粗，所以，透气性极好，但保水保肥能力很差。下雨之后很快就能进地。因为地温升得快，又叫“热性土”。这种地的总体特点是缓苗快，但往往因为后期肥力不继容易造成产量不高，属于典型的养小苗不养老苗。施肥上必须要少施勤施少量多次。
粘土缓苗慢，沙土缓苗快。

所以搞苗圃一定要选沙土、沙壤土、壤土，如果你选的土地是粘土，那基本就是个灾难。最好的地还是壤土地。壤土地同时具备沙土和粘土的优点，通透性也好，保水保肥能力也强，因为土壤当中的腐殖质已经使土壤形成了团粒结构，是最完美的土壤种类。种什么都适合。
老百姓常年耕种的土地，是大家公认的好土地，透气性能不能满足移植树木根系的呼吸呢？答案是：不能！我们先看看移栽树木的根系分布深度。以胸径30公分的树木为例，它的根系分布深度约在60-80公分的深度。
我们的土壤又是什么情况呢？整个耕作层分为表土层、犁底层、心土层和底土层。表土层一般深20公分，犁底层一般深10公分，心土层一般深10公分，然后达到底土层。这就是目前老百姓耕地的现状。
在过去生产队的时候，讲究精耕细作，大型犁地拖拉机深翻，会达到50-60公分的深度。现在呢？大家都用旋耕耙整地，深度也就20公分左右了。整地也是有要求的，六个字——深厚净细实平。深，表土层要深，使得整个耕作层也要深。厚，表土层应当达到40公分。净，整地时，要把草根、垃圾、枯枝等等收拾干净，特别是恶性宿根性杂草的根系。细，土壤颗粒要细。实，整好的土壤是典型的上虚下实。平，相对平整，便于灌溉。

前面给大家讲到，我们用土壤孔隙度表示土壤的透气状况。根系在土壤孔隙度低于10%的时候，基本不能扎根。达到土壤孔隙度10%以上缓慢扎根。25%以上扎根良好，30%以上快速扎根。没有经过整地的土壤，孔隙度如何呢？以壤土为例，40公分的深度已经进入生土层，土壤孔隙度大约是10%。粘土在这个深度只有5-8%。可见，这样的土壤孔隙度根本满足不了植物快速扎根的需求，你让移栽树木如何快速度过缓苗期呢？
我们再看看整地后。这里指的整地，是指对树穴进行深挖整地。死土层一旦被破碎，土壤孔隙度奇迹般的从5-8%增加到了25%。如果把死土挖出，进行好土回填，那么，情况会更好，对移栽树木快速扎根缩短缓苗期更为有利！
我们说了透气性对移栽树木新根扎出的影响。我们继续说地温对生根的影响。须知，透气性和地温对于植物扎根而言，缺一不可。植物在0摄氏度以下根系不活动，也就是说不会扎根。高于0摄氏度，根系开始缓慢活动。大中原及其南方，之所以提倡秋季进行树木移栽，是因为整个冬天的平均地温在0度以上，栽后有很长时间可以缓慢扎根。达到10摄氏度以上，根系生长加快。15-25摄氏度，扎根速度最快。25摄氏度，植物生根速度达到高峰。超过30摄氏度，植物扎根速度开始下降。超过35摄氏度，植物根系基本不活动

我们搞反季节栽树，在三伏天栽树，原理就是，地温在25-30度之间，能快速扎根。
可是行业内的很多人，知其然而不知其所以然，盲目跟风，不知道原理进行快速促根，因而导致移栽失败。真是个杯具事情！
以上问题，最佳解决方案，就是挖大树穴并进行适当浅栽。多大算大呢？树穴一般应当是土球直径的2-3倍！好土回填之后——这个好土用表层土即可——不但根际范围透气性好，地温升的快，还有以下好处：
1、通过深挖，可以把建筑垃圾更多的挖走，让根系生长在一个无害的空间。
2、通过深挖，可以获得良好的排水功能。假定土球深度为80公分，我们的树穴挖了一米六，即便好土回填，也有足够的孔隙度容纳水分。树木栽上之后，土球在上部，下部还有一半空间可以容纳大量水分，使得土球可以避免不被水泡。
3、深挖树穴，可以让移栽树木安全度过雨季。
树木成活与否，发芽不是判断的标尺。树体营养充分，发多少芽都不是问题。特别到雨季，叶片展开之后蒸腾量大增，如果遇到雨后暴晴，就是考验树木栽植是否合理的关键时候了。如果树穴小，雨后树穴内一定是满槽水，此时爆晴，蒸腾量上来了，根系却因为缺氧不能吸水或吸水量过少，就会直接导致干叶死树。如果树穴够大，一次雨水之后，雨水基本都下沉到树穴底部，根系范围没被水泡，就能安全度夏。根据国内著名专家张乔松老师的测算，土球2-3倍的树穴在全国各地，在正常的雨季，都不会造成雨水泡土球而导致死树。
4、深挖树穴之后，再结合浅栽，不但透气性更好，扎根更快，还能提高地温，对于扎根更为有利！

第五——及时固定（防摇伤根）
树木运输到目的地分散放置后，不是直接放到树穴内的。首先要做的工作，就是好土回填，表土回填。填到什么深度？一般来说，根据土球的高度来进行确定。如果土球深度是60公分，我们回填并适当踩实之后距离地面还有30公分。这是个经验数据。为什么要填这么高？因为回填土要沉降。我们就记着这么一个常识，那就是，此时浅栽，沉降之后接近平栽，此时平栽，沉降之后就成了深栽。而深栽，对于树木根系的透气升温极为不利，会大幅度延长移植树木的缓苗期，所以这是移栽树木最为避讳的事情。
而现实中，树木深栽是一种普遍现象，结果导致长时间缓不过苗，甚至因为透气情况不佳，大量造成沤根。我们前面总结的“黏土地栽树90%以上的死树原因是淹死”就是指的这么一种情况。
还有一种变相深栽的现象在中国政府层面、领导层面非常盛行！那就是画地为牢——用一个小格子直接限定了根系发展的范围。可能有些朋友会问，不会吧，格子下面还是土壤啊，根系怎么能扎不出去？
是真的扎不出去！多少血淋淋的现实无数次的论证了这一点！深圳、潮州、汕头、长春这些地方，出现过台风之后，好多树木被连根拔起！事后我们观察发现，超过树穴格子外面20公分，基本没有有效根系！

哪些树基本不受种树格子的影响？南方的小叶榕！不但不受格子的限制，还能钻到路面一下，把公路破坏变形。为什么？榕树有大量的气生根系，人家吸氧基本不靠地下。
以上现象，基本都属于变相深栽！对于移栽树木缓苗极为不利！即便树木成活，想达到根深叶茂也不大可能。移栽小树情况好点。随着树木逐年增大，问题会越来越多。不但存在安全隐患，病虫害会逐年加重！特别这几年来树木的蛀干害虫为什么逐年加重越来越重？因为遍地皆是衰弱树！
所以，必须浅栽，也就必须进行固定了。
对移栽树木进行固定，主要出于以下几方面的考虑： 首先是最基本的安全问题，防倒。 其次是防止刮风时摇树伤根。
对移栽树木进行固定，方法有很多种——四点支撑、三点支撑、连片支撑等等。 实际上，四点支撑就是个误区。
我们在初中就学过，三角形的稳定性，换句话说，四点支撑实际上是浪费了一根材料而已。 三点支撑才是王道。
大家一般用小木棒进行。说小，也得两三米长。到底支撑如何做才能达到真正固定的效果呢？
首先是角度问题。 木棒和树体呈45度角，是固定最合理的角度。上角达到60度，不够稳，上角低于45度，防风能力发挥不出最佳效果

两个关键的知识点开始出现了——地面处如何处理，树干接合处如何处理。
很多人对于地面的处理基本不加关注。大家通常的做法就是把支撑棒的下端放置在地上。这是一个自欺欺人的做法。一旦出现连续阴雨大风天，这些固定就是形同虚设。树体照样被刮翻。其实我们只要稍微费点事，费点功夫，是完全可以规避这一失误的。那就是在支撑木棒接触地面处挖个小坑！问题就迎刃而解。有人说了，那还是雨小风小，再大一点，地面都成浆了，还是没有固定效果，照样被刮翻！
坑下再放块砖，这也是一点小诀窍，挖个40公分的小洞，下面再放块半截砖。任你风吹雨打，固定效果就更加有保证了。
关于支撑棒和树体的接合，更有讲究。既要稳，还不能伤害树体的韧皮部。
那就需要先对树干进行保护。选用无纺布、土工布、麻袋布进行树干包扎，然后用一公分厚度的小木板围着树干均匀放置一圈，用铁丝进行缠束。
这个措施到位了吗？没有。为了防止该保护层上下滑动，我们采取两种办法进行加固。
第一种方法就是在支撑棒和树体结合部位用铁钉固定。直接使用铁钉，砸进支撑棒并穿过支撑棒达到一公分厚的木板上。 用绳子缠束的办法基本就是小儿科，根本起不到加固的作用。
第二种办法更简单，直接将钉子通过小木板钉进树体。有人说，这对树木有影响吗？会有，但基本忽略不计。我们在移植树皮的时候都是采用小鞋钉钉进去固定的。简单、效果好。

刚才说了实用木棒进行树木固定的方法。
现在介绍一种更省钱固定效果更好的方法。
这就是麻绳打摽固定法。
依然是三点固定，依然是45-60度角固定，所不同的，一是固定材料换成了直径1公分以上的麻绳，二是固定的地面端要进行打小木桩。树干的处理办法同上，只是木板必须进行楔钉进树体进行固定，防止保护层上下滑动。地面打地楔的做法也很简单。选用直径5毫米以上木质坚硬的木棒，长度可以达到50公分，反向呈45度角砸进地面40公分，地面留10公分，三角形均匀分布在树干周围——至于距离树干多远，依据40-60度角灵活确定。
麻绳，线径1公分以上——大家根据树木的大小灵活选用，将麻绳的一端绕过树体，另一端绕过木桩，然后把绳头系牢或者固定劳，此时，三根麻绳，就成了三个环套。
下面，就开始进行打摽了。选取小木棒一根，插进其中一个环套，转圈打摽，直到摽不动为止。其它两个环套采用同样的方法进行处理。摽紧后，把小木棒的一端抽长一点，别在地上即可。麻绳打摽法，好用，不贵，但固定之后效果是纹丝不动！除了极端的大风雨天气，正常情况的阴雨风天对其无可奈何！也有人将麻绳打摽法改良了一下，人家不用麻绳，直接用钢丝，在一端装上自攻螺母，通过旋转自攻螺母加固，也是个好方法，更加美观！但成本增加了。

第六——上虚下实（氧气充足）
在传统的栽植观念中，种树回填土后，是一定要踩实的。不然的话，会被认为根系和土壤不能紧密接合，就会影响生根，甚至会出现吊空导致根系饿死的现象。
做过扦插的朋友们可以回顾一下，我们在扦插过程中经常会出现一种情况，那就是,有时无意插下的插穗，既不深，也不稳固，特别在水分较大的情况下，别的苗都死了，恰恰就这个苗活了。通过长期的观察，在扦插上这种现象客观存在。甚至，有的插穗只是放在基质表面，仅仅是皮层和基质接触，也能扎出根系。事实也证明没有踩实的，比踩实的扎根更快一些，缓苗更快一些，沤根更少一些，成活率更高一些。
为什么老祖宗一直认为的踩实环节竟然毫无意义？老祖宗为什么要坚持进行踩实这个环节呢？不踩实又有什么好处呢？
老祖宗这个观点的形成，根据老师傅们的综合，理由大致如下：
1、踩实可以让根系和土壤紧密接合，根系扎出后可以顺利进入土中吸收营养；
2、踩实可以最大限度的固定树木，防止倒伏变形。
3、踩实可以防止树体土球后期下沉，导致树木深栽现象出现。
4、踩实可以把土壤当中的大土块压碎，防止吊根现象的发生。
大概上就这四点。

我们现在开始逐条批驳。
第一条：根系和土壤是否接合紧密和土壤无关！只要土壤合适，浇完透水后土壤也会和土壤结合紧密的。
第二条：树木的固定和踩实无关！如果踩实就能固定好树木，我们搭支撑干什么？
第三条：土球后期下沉和踩实有关系，导致栽植过深和踩实没有必然的联系。我们可以通过浅栽高培土的方法避免土球下沉后出现深栽现象。
第四条：踩实和大土块破碎无关！大土块是提前破碎的，一旦把大土块放到树穴里，上面堆了很多土后在进行踩实，并试图破碎大土块，是一种出力不讨好的行为，因为大土块根本很难被破碎掉了。
四条批驳，证明老祖宗留下的踩实措施，貌似意义不大。
那么踩实还有那些弊端呢？
首先，关于踩实因为没有进行详细的说明，导致人们在使用该技术措施的时候不加辨析，甚至生搬硬套！ 比如，只要土壤含水量超过30%，就不能踩实。换句话说，只要土壤湿润，手抓能成团，就不能踩实。此时踩实，随着土壤含水量的提高，踩实后会造成土壤板结！
其次，踩实，踩多实？是用脚踩？还是用砖块砸？还是用铁锨把砸？因为没有说明，这几种情况在现实中屡见不鲜！结果呢，就出现了“深挖死砸，扁担发芽”这种很奇怪的说法。这就是以讹传讹的结果。
第三，深挖死砸的做法导致根系区域严重不透气，严重缺氧，根系呼吸的二氧化碳排放不出来，又反过来抑制根系的发生，最后导致根系失去活力，出现沤根现象。我们总结的粘土地种树，死树的原因90%以上是淹死就是从这里总结出来的。
第四，深挖死砸的做法还会在粘土地上直接导致一个可怕的后果——上面浇成浆了，水分下不去，形成“上涝下旱”的奇葩现象。
对于不加分辨的盲目踩实，我们明确提出“上虚下实，氧气充足！”
首先，好好整地，避免大坷垃的出现。回填底层土后，可以进行踩实。因为土粒较细，浇水后，土壤和根系会自然接合，充分结合，不存在吊根现象，也不会存在吊死根的现象。
第二，放置土球后，此时的回填土不提倡踩实。用搭支撑的方法进行固定，防止东倒西歪。浇水后让土球周围土壤自然落实。
第三，底层回填土虽然进行了踩实，但还是不可避免的会出现土球进一步下沉最后导致树木深栽现象，我们一定要坚持浅栽高培土的植树原则。

挖大树穴后，第一步回填土是土球未进树穴时进行的，如果土球高80公分，我们直接回填到距离地面40公分的深度。回填的是好土，是表层土。我们可以在下层铺设大沙乃至小石子，既能增加根系的透气性，还能防止底层土较大程度的沉降。事实证明，在底层铺设30-40公分的土掺沙或者土掺小石子，能大大提高根际的透气性，还能大大提高树穴的排涝能力，对于移植树木的快速扎根意义重大。
上虚下实的好处大致如下：
1、土壤透气性更好，对扎根更为有利；
2、避免踩实直接造成土壤板结；
3、省工省力降低费用；
4、明显降低水大导致的淹死现象。
5、避免了粘土地栽树上面淹死下面旱死的奇葩现象。
第七——定根浇水（必用药剂）
在栽树时有一个最大的原则，就是“随起随运随栽”，为的就是最大限度保水，最大限度保持树体活力。现在，树木终于栽上了，固定了，浇水堰也搞好了，就该浇定根水了。那么，浇定根水之前，我们还要做好哪些准备工作呢？这时的准备工作，除了水箱水管的准备，就是必用药剂的准备。

首先是浇水方法上给大家一个建议——传统的浇水方法，是从外往里浇，从上往下浇。对于沙性土壤，壤土地都没有问题，但对于粘性稍大的土壤，就可能因为土粒过细，而出现浇不透的现象。我们上节课讲到的上边淹死下面旱死的问题，最容易出现在粘土地这种土壤上。
我们给大家的解决方法是，水管头部接一个长金属管，直径4-5公分，前面尖形，类似消防栓。浇水时，把金属管尖端插进树穴内土球外缘，变浇水方法为“从里往外浇，从下往上浇”，这样的浇水方法，不但规避浇水不透的现象，还能最大限度减少地面板结。一旦水从下面开始大量往上冒，就说明水浇透了。
关于药物的使用，主要是指生根剂和使根系消毒的杀菌剂。
根据大树生根的难易程度，将生根剂（如“速生根”20克兑水600-2000公斤或傻根150-200倍液浇灌根部）结合土壤杀菌剂如根腐消、土轻松等正常用量灌足、浇透，消毒、促根同时进行。

第八——根外打孔（透气增温）
第九第十——根际补水、根外补水
这三个方面我们在前面已经多次提到，在这里就不再做详细解释了。
至此树木移植（新）十大核心技术的内容已经全部讲完了，下面进入第三部分：大树移植后常见问题与解决方法。
三、大树移植后常见问题与解决方法
引言:在这之前大家对树木移栽技术已有了比较详细的了解,在此我就不再多说了,我只针对大树移栽后常见的问题及解决方法和大家共同探讨一下,希望大家不吝指教.
在大树移栽之后常见问题再次我归结了有以下几种:
一,烂根
二,假死
三,假活
四,移栽后树木长期不发芽
五, 移栽后某一侧枝枯死
六, 土丘悬空
七,土丘破损
具体解决方法如下：
1、烂根
原因： 不解草绳
栽植过深
浇水过多，根部积水
症状：地上部会出现回芽、枝条干枯、萎蔫
解决方法：预防 （1）栽植时解草绳，
（2）适当浅栽
（3）合理浇水
（4）密度棒透气棒的使用
（5）挖土晾根
（6）药剂处理 用根腐消或土轻松进行处理

2、假死
原因：（1）不发新根引起养分和水分供给不足
（2）栽植过深
（3）根部合成的生长物质较少
方法：
首先检查树木的地上和地下部分及栽植深度是否有问题，如没有问题，就可以用速生根或傻根进行灌根，胸径超过10㎝的树配合使用活宝效果更佳。
3、假活
处理：若是覆土过厚，剥掉多余的覆土后加强松土、透气。若是有积水，采取排水，若是浇水不足，根压不够，就需要浇灌速生根。增加覆土厚度，注射树木注射液活宝。
4、移栽后树木长期不发新根
原因：树穴内水分过多
地温过低
生长物质不足
方法：
首先检查是否积水、土壤通气状况及地温，如果没有问题，用傻根或速生根进行灌根即可。
5、移栽后某一侧枝枯死
原因：同侧主干树皮有大面积的破损
同侧的地下主根出现问题
方法：
如果同侧主干树皮有大面积破损，要及早的发现，然后用伤口一抹愈合灵进行处理；如果是同侧的地下主根烂根用根腐消进行处理，如有其他问题采取相应措施。