前几日，一篇名为《日本原牛谎言》的帖子引爆了国内某知名复古文化论坛。作者自称是早泄鼻祖李洪涛，也开服装厂，因为是个完美主义者对着装品位有要求，就亲自前往日本冈山探寻一下日本原牛的布料到底怎么做的，但结果却令他大失所望。
日本原牛的谎言就是被这些道听途说的人传开的。什么24道天然染，什么古代织法。日本冈山和儿岛被传成神话。甚至有些人只要听说是冈山做的牛仔直接就买。日本的所有牌子也都被国人加上了光环,所有品牌背后的主理人也被神话了。好像国人对日本和日本的品牌老板很熟悉一样，能挖出来（应该叫编造出来）他们祖宗十八代的历史。
黑木在仓敷市井原一个偏僻小山村里。总部没几个人，办公室目测5个人。车间目测不足30人。整个传说中的黑木公司估计不到一百人。生产的绝大部分都是量产的普通牛仔布，也有一小部分赤耳红边布。去车间和仓库看了下赤耳红边布质量一般，跟国内生产的相差不大，价格700-1000日元/m，LV和夏奈尔定做的宽幅牛仔布也就2000日元/m.一条裤子布料成本也就3000日元，折合人民185块左右。所有玩家捧成圣物的日本原牛一条成本也就200人民币左右。LV和夏奈尔的牛仔裤也一样。所以明白点的人没必要花高价去证明自己是***。其实很多品牌都是请水军在造谣，事实上也是在诈骗。
现在说到重点，传说中的24道植物染色，纯属虚构，只是一个谎言，让全世界***复古爱好者买单的谎言。没有人工植物染这个可能性，更没有24道染色的可能性。第一个编造24道天然染谎言的人应该GO TO HELL，当然以讹传讹的人也不应该有好下场。日本是有很多品牌，绝大部分都是从这黑木和蓝布屋定做的赤耳红边布。而这些品牌也只是在中国玩家口中传说的很牛X，其实销量很有限，日本穿原牛的人很少。牛仔布厂家里的销售人员都不太懂养牛，更不会穿原牛。写此文希望国人不要再道听途说，再为谎言买单，更希望国人不要再以讹传讹了，做事说话经过大脑。
我对作者的求知精神十分钦佩，虽然我没有机会亲自前往日本一探究竟，但对于他提到的一些观点实在不敢苟同，对于他本人的身世背景和写作目的更是没有兴趣去研（不过有兴趣的话朋友可以百度一下，保证辣眼睛）。正好最近看到了一篇研究日牛多年的国外友人专栏《Why Are Japanese Jeans So Expensive?》，也借鉴借鉴和大家聊聊为什么日本原牛会卖得那么贵。

对于国内大部分养牛的人来说，不得不承认过高的价格是阻碍我们购买一条顶级原牛的最重要因素。与百货商场里五、六百元的Levis、Lee相比，日牛动辄上千的售价并不是每个人都能承受的了，以至于经常会听到身边的朋友这样评价我们身上的裤子——“这牛仔裤怎么这么贵！”

一些时装类品牌的牛仔裤也会买到上千的价格，对于他们来说，批发价与零售价之间往往相差很多，这也是利润的主要来源。这些大品牌花费了大量的广告费用来推广他们的产品，并打造品牌的专属特征，例如易于辨识的LOGO、特点鲜明的系列产品，但这并不意味在同等价格下这些大牌牛仔裤比你的那些原牛能有更优异的品质。

在这样的一个市场经济规则下，一些小众的日本原牛品牌却演绎着完全不同的故事，下面就让我们一起来看看，成本导向下这些原牛仍被全球的爱好者广泛接受的原因。

人力成本
日本是一个生活水平较高的国家，且社会构成以中产家庭为主。与新加坡、澳大利亚等移民国家不同，日本的移民人数并不是很多，所以日本制造业中大部分的工作都是由本国居民所完成的。正是因为如此，相对于在中国的工人和印度尼西亚的工人，日本工人的工资水平及福利待遇要好得多，这也意味着日本企业不得不在人力成本方面承担更多的压力。
雪上加霜的是，由于印尼、越南等发展中国家的激烈竞争，日本的工业基地正在不断萎缩，一大批制造企业正在向海外的发展中国家转移。这就导致了越来越少的日本人从事类似于蓝领的劳动力工作，包括纺织工厂在内的很多制造企业都走向了破产的道路。
很多日本高端原牛制造商所雇佣的纺织工厂都是由工龄很长的员工组成，随着这些工人逐年退休，一些工厂的劳动力也越来越紧张，具有制作优质丹宁布料技能和知识的工人变得更加稀少。与此同时，这些原牛制造商们也在竞相争抢纺织工厂里优异的工匠，也间接推动了劳动成本不断上涨。

生产工艺
原牛中例如锁链车线、隐藏铆钉、吊带裤扣等一些细节往往是爱好者们所津津乐道的，也是具有工匠精神的原牛制造商们真正的卖点所在。这些细节通常使用最传统的古董机器设备和专门的工艺技术来实现，然而由于年代久远，不管曾经的质量有多好，老式的机器还是越来越容易发生故障，能够修理这种机器的技术人员也变得越来越少，更糟糕的是，维修这些机器所必需的零件已经不再生产了。当机器设备故障罢工时，生产效率就会大大降低，产品交付的时间也会延期，这是一个很头痛的问题。尽管我们都喜欢锁链车裤脚的落色，但这些古董机器已经逐步被替换为不易发生故障的新式弹织机机。

不仅如此，一些用来制作丹宁布料的机器生产效率并不是很高，传统的梭织机便是其中之一。与现代的弹织机不同，传统梭织机速度很慢，织出的布幅很窄，从而限制了单位时间内的产能。如果想通过增加梭织机的频率来制作特殊材质的布料，或者是调整制作重磅的丹宁布料，也会一定程度上降低生产效率，同时增加了设备故障的风险。
除此之外，用于制作日本原牛的大多数工艺还是依赖于工匠们熟练的手工艺，而不是自动机械。例如在制作过程中，工匠往往选择手工剪裁布料，而不是用计算机操作的冰冷机器，这也是导致成本增加以及效率降低的一个重要因素。对于原牛爱好者来说，他们更喜欢的还是裤子上所体现出来的手工痕迹。

布料
一条日本原牛与一条快销品牌牛仔裤最大的差别就是体现在布料的品质上，这是我们都能够理解的。对于这些日本的原牛制造商，布料就占了成本中很大的一部分。一些品牌会选择 Cone Mills或是Kaihara Mills生产的库存布料，另一些品牌例如Samurai Jeans、The Flat Head会选择自己生产的布料而不是采购于其他纺织厂，这其中的成本是十分高昂的，一般小规模的制造商很难承担得起。
与原牛布料密切关联的另一个重要因素就是原材料——棉花。就我们所熟知的Momotaro就是用津巴布韦棉来制作牛仔裤、衬衫等物品，Full Count的主理人 Mikiharu Tsujita也表示，津巴布韦棉是最好的棉花，同样的重量面料，同样的色染次数，津巴布韦棉的色落更柔和。更好的原材料同样也意味着更高的成本，所以消费者也不得不为此支付更高的价格。

运输成本
对于日本的消费者来说，运输并不是一个问题。事实上，凭借着高效的运输网络，通常可以实现下订单的四十八小时内包裹就能到家门口。但是为美国、欧洲及其他地区的零售商供货，特别是大批量的、很重的国际包裹，就会承担很高昂的运费费用，零售商会将这部分运费分摊到每一条裤子的售价中。国内的顾客现在还是有渠道可以直接购买日本的原牛，一些经营原牛服饰的日本购物网站还是非常友好的，可以提供满额免邮国内的服务，但是关税也是一个需要考虑的问题。

汇率
近今年来，随着日元兑人民币汇率走强，国内消费者为日牛支付的费用也在逐渐增加。我曾经记得在2016年3月份预订Momotaro十周年限量版的裤子时,人民币还不到1400元，随着汇率波动，在9月份补货时期这条裤子的售价就变为了1567元。如今这条裤子已经很难再买到了，淘宝上的售价已经接近2000元了。

购买渠道
由于语言障碍、支付问题、尺码选择等因素，我相信国内大部分原牛爱好者的购买渠道还是集中在淘宝。有一些知名的代理商为国内的消费者提供各种日本品牌的原牛，多年的销售经验可以较为准确为顾客推荐尺码，并且还支持退换货服务。同样，他们也需要花费人力、物力和财力来运营自己的店铺，同时还要面对库存积压和运输关税等风险，所以代理商赚取一部分差价也是合乎情理的。

综上
其实我也很难算出一条日本原牛卖多少钱就不算贵了，是200元、500元还是800元？换个角度想，如果你在经营一家日本原牛品牌，你有几十年用心经营积累的品牌文化，使用古老的机器运用传统的方法获取有限的产量，采购全球最好的原材料加工制作精致的布料，通过精细的剪裁打造出各式各样的裤型，组织各类落色比赛活动在全球积累了大批的粉丝，这个时候突然有人跳出来质疑你，说你看国内很多快销品牌牛仔裤才卖200元，一些刚成立了几年的新晋品牌原牛才卖500元，百货商场里传统三大美牛品牌的裤子顶多卖800元，为什么你的裤子要卖到1000元甚至2000元？面对这些质疑，你是会欣然接受立马改正也卖300元一条，还是嗤之以鼻地呵呵一笑？

任何有市场需求的牛仔裤，定价都是合理的，背后都有一套十分严谨的逻辑，不管你接受不接受。日本原牛并不是一个谎言，你认为它欺骗了你，只是因为你曾经过分神话了它，把它当作一件遥不可及的神圣的事物。当你突然发现曾经梦寐已久的冈山并不是满街的丹宁和满街的蓝染，高大上的原牛制造商并不是富丽堂皇的店铺，自带背景故事的梭织机只不过是破破烂烂的样子时，那只是你自己的梦破灭了，所以你才觉得这是一个谎言。别忘了，那只是一条简简单单的牛仔裤，而不是你的梦。

换句话说
当你拥有了一块Rolex的时候
也就不会纠结Longines的定价是否合理了
（完）