【黯淡夜空】适用于RX100系列相机的操作（转）【逝去的星空吧】

转自，索尼黑卡吧
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我也是一名摄影爱好者，初级水平吧，吧里也有我的作品。平时黑卡随身带图方便，之前发了个教程，因为是PDF格式的而且内容很多，所以让大家关注我的微博留下邮箱发给大家了。关注微博也不是为了单纯增加人气，真的也是为了方便交流而已，相信很多朋友也都收到我发的教程了，希望大家都能拍出好作品，今天发的操作并不是教程内容，也是从别的地方转来的，方便大家操作吧，尤其是新手。还是一句话需要交流和教程可以关注微博：烁颜。留言给我就行。
适用于RX100系列相机的操作
一、拍照
1、影像尺寸
分20M、10M、5 M，这里不是指文件大小，而是指2000万像素、1000万像素、500万像素。
无论选哪个拍摄和存储速度是一样的。1000万和500万像素是从2000万像素缩放而来的，和软件缩放效果一样的，所以100%看比2000万像素清晰些，噪点也少些。但如果把他们再放大到2000万像素，和原先拍的2000万像素比较就要差一些了，所以一般情况下选2000万像素。以下情况选500万像素：
（1）你拍到卡快满了，到没备用卡，又实在不想删一些照片。
（2）拍一些纸质文字，比如翻拍个日记啥的，500万像素已经很够了，再多也是浪费。
（3）急需上传到网络且画质要求不高的。像素越少文件越小，上传越快。
（4）喜欢100%看图且忍受不了噪点的，黑卡的500万像素同ISO下噪点相当于1600万像素的APS-C相机，还是较干净的，黑卡1000万像素ISO125下也是有明显噪点的。
2、纵横比
分3：2、16：9、4：3和1：1，黑卡传感器尺寸为13.2*8.8mm，全像素比例就是3：2，其他几种都是从这上面剪裁的，所以还是选3：2吧，如果以后洗成6寸相片也是3：2，无需剪裁。如果喜欢拍宽屏风景而且直出就选16：9。
3、影像质量
分RAW、RAW&JPEG、精细、标准，RAW是原始文件，精细和标准都是JPG文件，是经过机内处理过后的成品。
RAW文件大小约20M，精细一般4-8M，标准一般3-5M。一张16G的卡，你选择RAW&JPEG模式拍摄能拍500多张，用JPG模式能拍3000张。
大光比环境下（如逆光、晚上拍开着灯的商店、灯具、在阴影的地方拍到有阳光的天空、白天室内对门外或窗户拍、夕阳等）及过渡丰富的画面（如蓝天）RAW比JPG调整余地大，能找回高光下的更多细节。一般情况下两者差不多。
RAW的后期调整比JPG速度慢，如果电脑配置一般，差别会更明显。
连拍时选择RAW格式，连拍速度会明显下降而且存储时间会加倍。
（1）特别注重后期的用RAW&JPEG，之所以不单独选RAW，是因为RAW打开后直接导出往往不如机内的JPG好，有时RAW经过种种处理但质感仍不如机内直出JPG。
（2）一般情况下用精细，遇大光比情况下再选用RAW&JPEG。因为完全不后期的情况比较少，JPG在ACR中可调参数和RAW几乎一样。
（3）纯粹直出，从不后期，那就选标准。

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1楼2017-11-21 09:10回复

4、全景：影像尺寸、方向，这需要模式转盘调到全景模式才能调整相关参数。（见“四、模式转盘”第9项）
5、拍摄模式：
（1）单张拍摄：这是大多数情况下选的。
（2）连拍：这是自动测光、自动对焦后的连拍，每秒约2.5张。如果选这种模式，先要把测光方式选为“连续AF”或者调用跟踪对焦功能。
（3）速度优先连拍：就是以第一张拍摄的对焦点、测光值为标准连续拍摄，每秒10张，这个适合“守株待兔”式的，比如拍荡秋千、跳绳。JPG格式一次大概也就拍个2秒约20张就停下，再拍就一张两张忽快忽慢，RAW&JPG格式一次也就拍个1秒10张后然后几乎不动，要存储七八秒钟。
（4）自拍：分10秒和2秒定时。
（5）人像自拍：分一个人和两个人。
（6）定时（连拍）：10秒3张影像。这个在暗光下会自动打开对焦辅助灯，即使你把对焦辅助灯关了。
（7）阶段曝光：就是包围曝光，一次拍三张曝光值的照片（-0.3EV，正常，+0.3EV），用于后期合成一张宽容度高的照片。
（8）白平衡阶段曝光：一次拍三张色温不同的照片，然后你选一张满意的。
正常情况下选单张拍摄，遇到运动方面可选连拍或速度优先连拍，其他一般用的少。

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2楼2017-11-21 09:11

6、闪光模式
（1）禁止闪光：拍婴儿、博物馆以及一些禁止拍照的场合用。一般情况下选禁止闪光，因为黑卡光圈大，高感尚可，普通场景能应付。
（2）自动闪光：这个不能用于PASM模式，只能用于自动档。
（3）强制闪光：用于暗光下、拍水滴、逆光拍人像等情况。
（4）低速同步：黑卡的这个不太智能，因为你选了这个模式，如果用P档A档之类，快门一般还是1/30秒，算不上低速，和普通拍摄效果一样。所以要用此功能，首先得用S档或M档，把快门调到1/15或1/8秒以下才能有点效果。如果拍夜晚人景合一，建议闪光补偿-1EV，否则画面过硬阴影过重。
（5）后帘同步闪光：
7、对焦模式
（1）单次AF（自动对焦）：可作为常用模式。此模式下可进行跟踪对焦，就是半按快门的同时按住拨轮中间的按钮出现回字形的方框，然后你移动相机构图（不一定非得平移），焦点会跟踪原先对焦的地方，然后再半按快门对焦后拍摄。
（2）连续AF（AF-S）：一般用于连拍模式下，如果单张拍摄情况下用连续AF，对焦点会飘忽，反而不利于对焦。此模式下无论是否开启声音对焦后均无“嘀”一声。
（3）DMF：自动和手动合一，此模式下不能进行跟踪对焦。适合自动手动经常切换的场景，比如你到动物园，拍笼中的鸟，这时就自动加手动，否则容易合焦到笼子的铁圈上，但你一转身又拍外面的斑马，又得要自动。
（4）MF（手动对焦）：主要用于微距拍摄及对焦困难的情况下，比如你隔着纱窗、车窗拍窗外风景。
摄像情况下只有AF-S（可跟踪对焦）和MF对焦可选。
8、自动对焦区域
（1）多重：相机自动选择焦点，有时一个，有时多个，自已不能调整。所以有时这个不太方便，不少情况下相机自选的焦点不是你想拍的，你还调不了，只有反复换角度让相机再选。
（2）中心：大多数情况下选择的模式，用中心点对准拍摄的物体然后再平移相机构图，这也是传统的拍摄方法。
（3）自由点：按拨轮中间的按钮，对焦框变成黄色，这时你点击拨轮的上下左右键就能调整对焦框。当对焦物体不在画面中心时，不需要重新构图就能改变焦点，然后半按快门对焦，黄色对焦框变绿，再按下快门就行了。这个操作有点费时，不喜欢用这个可用跟踪对焦代替。
摄像时此项不可选。

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3楼2017-11-21 09:12

9、美肤效果：关、高。建议选“关”，黑卡拍人的皮肤本来细节层次就不多，再一美肤就更平面了。
10、笑脸/人脸检测：关、开、开（登记的人脸）、开（大笑），建议选“开”，这样只要检测到人脸就会对焦到脸上，而且测光随之改变，特别是逆光拍人像就会自动增加曝光量，不会造成大黑脸。
如果你拍的人是侧脸，而正脸的是其他你不想对焦的人，那么此时就要关掉人脸检测。
常拍视频的话人脸检测更要打开，拍摄时焦点会跟随人脸移动。
11、自动肖像构图：建议选“关”，这是相机从拍摄的人像中裁减出一部分再插值放大的。
12、ISO
（1）多祯降噪：自行设置ISO从200到25600，连拍6张合成（ISO25600下是连拍10张合成）。
（2）AUTO（自动）：设置最大和最小ISO的区间，可在125—6400之间进行设置。
（3）80、100、125一直到6400固定ISO设置。（摄像时只能选到3200）
一般来说，大多数情况下应选择自动ISO，尤其是常拍视频，自动ISO上限选择3200或1600，如果上限选的较低，暗光下视频就会亮度不足。
光线暗到几乎看不见时又想拍到时选多祯降噪，因为只有此时ISO可选择12800和25600，一般暗光下别用，它的噪点少是涂抹太重的结果，和软件处理一样，而且费电费时。
光线特好时选择ISO80。黑卡原生ISO最低为125，但光线好时其阴影部分仍有明显可见的噪点，ISO设到80时就会好不少。至于说非原生ISO会让动态范围下降，其实还真看不出来，就算有，两权相害取其轻，画面干净还是更重要。
13、测光模式
（1）多重：也叫平均测光、评价测光，就是按取景画面全部来测光。
（2）中心：也叫局部测光，中央重点测光，就是取画面中心一部分来测光。
（3）点测光：取画面中间一小部分测光。比如你离电视五米远要把电视屏幕上内容拍下来，那就得用点测光，用其他测光方式那么电视屏幕就会一片白。
以拍照为主建议选中心测光，会更准确，如用多重测光有时会造成主体偏暗。
拍照视频兼顾的话建议选多重测光，否则移来移去的话测光值变化大，视频画面会忽明忽暗。

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4楼2017-11-21 09:12

9、美肤效果：关、高。建议选“关”，黑卡拍人的皮肤本来细节层次就不多，再一美肤就更平面了。
10、笑脸/人脸检测：关、开、开（登记的人脸）、开（大笑），建议选“开”，这样只要检测到人脸就会对焦到脸上，而且测光随之改变，特别是逆光拍人像就会自动增加曝光量，不会造成大黑脸。
如果你拍的人是侧脸，而正脸的是其他你不想对焦的人，那么此时就要关掉人脸检测。
常拍视频的话人脸检测更要打开，拍摄时焦点会跟随人脸移动。
11、自动肖像构图：建议选“关”，这是相机从拍摄的人像中裁减出一部分再插值放大的。
12、ISO
（1）多祯降噪：自行设置ISO从200到25600，连拍6张合成（ISO25600下是连拍10张合成）。
（2）AUTO（自动）：设置最大和最小ISO的区间，可在125—6400之间进行设置。
（3）80、100、125一直到6400固定ISO设置。（摄像时只能选到3200）
一般来说，大多数情况下应选择自动ISO，尤其是常拍视频，自动ISO上限选择3200或1600，如果上限选的较低，暗光下视频就会亮度不足。
光线暗到几乎看不见时又想拍到时选多祯降噪，因为只有此时ISO可选择12800和25600，一般暗光下别用，它的噪点少是涂抹太重的结果，和软件处理一样，而且费电费时。
光线特好时选择ISO80。黑卡原生ISO最低为125，但光线好时其阴影部分仍有明显可见的噪点，ISO设到80时就会好不少。至于说非原生ISO会让动态范围下降，其实还真看不出来，就算有，两权相害取其轻，画面干净还是更重要。
13、测光模式
（1）多重：也叫平均测光、评价测光，就是按取景画面全部来测光。
（2）中心：也叫局部测光，中央重点测光，就是取画面中心一部分来测光。
（3）点测光：取画面中间一小部分测光。比如你离电视五米远要把电视屏幕上内容拍下来，那就得用点测光，用其他测光方式那么电视屏幕就会一片白。
以拍照为主建议选中心测光，会更准确，如用多重测光有时会造成主体偏暗。
拍照视频兼顾的话建议选多重测光，否则移来移去的话测光值变化大，视频画面会忽明忽暗。

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5楼2017-11-21 09:12

17、创意风格
分标准、生动、人像、风景、黄昏、黑白模式。黑白模式最好别用，要是用此模式只拍了JPG格式，那要想恢复成彩色就没辙了；生动模式属重口味，仅适合灰蒙蒙的天气下；人像模式拍的肤色难看，对比度+1会好点。
建议选标准或风景模式为常用模式，二者对比度饱和度差不多，风景模式不像标准模式那么偏冷。由于黑卡拍照中的黑色元素过重，很多情况下会出现死黑情况，可在这两种模式下将对比度-1或-2，饱和度不变或-1。锐度方面建议+1或+2，黑卡的照片本来就不够锐，如果后期加锐的话会增加不少噪点，再去降噪又会降低锐度，而通过机内加锐噪点增加的并不多，如果是RAW格式，更显得肉，后期加锐噪点更多，在这点上还真不如直出JPG。
18、照片效果：水彩画、插图、复古、柔光、玩具相机之类，建议关掉，否则拍了JPG格式的，想还原是不行的。水彩画和插图是索尼相机中两个很好的效果模式，后期很难做出这个效果，如果喜欢的话，可以先把照片存到电脑备份，然后在相机中把照片转成这两个效果再导进电脑。
19、清晰影像缩放：建议关掉。是机内插值优化放大的，比数码变焦好不了多少，如果开了，推到长焦端不小心就过了光学变焦的坎。
在摄像中清晰影像缩放是强制开启的，如果推出了光学变焦的长焦端，画面会变得模糊，最好别用。
20、数字变焦：和软件插值放大一个效果，不用说，关掉。
21、长时曝光降噪：降噪时间与曝光时间相等，如果你是曝光20秒，那么降噪时间也是20秒，建议关掉，即使曝光时间不长，因为效果一般，就是加重涂抹而已。
22、高ISO降噪：ISO超过800的降噪程度，有高、低和标准，都差不多，选“标准”吧。
总而言之，黑卡的降噪效果不明显，涂抹痕迹太重。
23、AF辅助照明：光线很暗的情况下相机会射出一束红光用于照亮被摄物方便对焦，建议关掉，通常需要用到辅助照明的地方都是极暗的，比如在博物馆中、在KTV中、夜晚偷拍中，你要开了它会引人注意，关了也不表示不能对焦，对焦速度也是不变的。当然如果你要在几乎全黑的环境下拍个标牌上面的字，那就得开这个功能，不然相机没反应。
24、Steadyshot（防抖）：开和关差别不大，建议开着，估计耗电会加大一些。
25、色彩空间：sRGB和AdobeRGB，选sRGB，大多数显示器和打印设备支持sRGB而不支持Adobe RGB，如果选AdobeRGB，拍摄深色物体时颜色会更深。
黑卡的RAW格式是AdobeRGB的，不过和机内直接设AdobeRGB是不一样的。在ACR中处理后进入PS主界面会提示你是否扔掉AdobeRGB色彩，默认是要丢掉，不能选，应选前两个，不然色彩会变淡。
26、写入日期：就是在照片下加上拍摄的年月日，一般没必要。
27、存储：前面的设置好后存储到模式转盘的MR中，能存储三个，以后方便调用。

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6楼2017-11-21 09:12

二、摄像
1、文件格式、记录设置
（1）AVCHD：这是索尼和松下制定的全高清格式。选中后会在“记录设置”中有三个选项，两个50i和一个50p，50i是隔行扫描，50p是逐行扫描，拍摄动态画面更流畅，建议选50 p的，50i的流畅性还不如25P，容量比50P也小不了多少，速度也是一样。全高清50P码率28M，1小时容量12G。
（2）MP4：均为25P，选中后在“记录设置”中会有1440*1080（松下是1980*1080）和640*480两个选项，1440*1080也是全高清的一种（叫1080A，利用人眼对水平方向不太敏感的特点压缩水平分辨率），码率仅12M（录1小时5.5G），比最小的50i（码率17M）还小，但效果不相上下；另一方面，50i如果后期压缩可能还会造成梳状的条纹，在播放软件中可通过设置“去交错”改善，但看一次要改一次，而25P则无此问题。640*480大概相当于DVD分辨率，码率为3000K，拍1小时1.4G。
平常手持走动拍摄建议选1920*1080的50P模式，尤其是拍小孩你一边拍摄一边注意小孩，还边走动，不可能端的很稳，所以用50P会比其他的流畅性好不少；
如果能稳住相机的情况下拍舞台晚会之类建议选1440*1080的MP4格式，因为相机稳住了流畅性方面问题就不大了，画质和最高模式是一样的，容量省一半。
记录不重要场合用且时间长的建议用640*480，比如拍1个小时的会议（拍几段后期合成），如果用最高模式可能卡一会就满了。
有些模式下不能刻盘，有些模式中不能同时拍照，不过现在光盘也几乎淘汰了，不能同时拍照也无所谓（原因见下一条）。
2、影像尺寸：分17M和4.2M，指摄像时同时拍照的照片大小，摄像是200万像素，而同时拍照其实也是200万像素的照片，然后插值放大到420万像素或1700万像素，所以两个其实一样，聊胜于无，比从摄像中截图效果好不了多少。
3、Steadyshot（防抖）：有活跃、标准、关三个选项，选活跃没错的，毕竟流畅性对视频来说还是很重要的。
4、录音：这个不用说，选“开”，就算以后不想要录音也能处理。
5、减少风噪声：建议开启。不过在风稍大的地方那风声还是呼呼的，效果没想像的那么好。
6、动态影像：这要在模式转盘转到录像模式才有效，和拍照一样，分PASM档。

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7楼2017-11-21 09:12

三、其他设置
1、减轻红眼闪光：这个建议关掉，因为红眼后期可消除，如果开启，那么闪光时要顿一顿，有点像一般卡片机的快门时滞，影响拍摄。
2、网格线：如果不喜欢水平仪（在画面中间影响取景），可以选网格线，特别是旅游时拍有建筑、地平线、水面的情景时有用。建议选其中的“三等分网格线”，不怎么影响构图，其他的太密了。
3、自动检视：绝对要关掉，否则每拍一张就会停个至少两秒然后显示拍过的画面，其间不能取景对焦，只能干瞪眼。
4、DISP按钮（液晶屏）：在液晶屏中显示光圈快门等各种参数，这个根据自己的喜好选择。其实下面的光圈快门ISO几项看到也就差不多了，想看更多再按一下拨轮的上方键就行了。
5、峰值水平、峰值色彩：手动对焦时用的，有高中低和关四个选项，手动对焦时对焦部分会显示红色或白色，建议关掉，因为严重影响取景构图。
6、控制环、控制环显示、中央功能按钮、左按钮功能、右按钮功能：建议不变（标准、开、标准、拍摄模式、闪光模式）。
7、功能按钮：可选7个，以后拍照时可直接按Fn键调用，建议将白平衡模式、ISO、测光模式、对焦模式、自动对焦区域这几个放进去，这是经常会调用的，其他自己再选两个。
8、MF帮助：选择开，手动对焦时放大察看用的。
9、对焦放大时间：就是手动对焦后旋转猪拱嘴后画面变大方便察看对焦情况的时间，也可以选无限制，再半按快门就会还原的。
10、人脸优先跟踪：建议开，普通人还是以拍人为主的。
11、回看、存储卡各选项，按默认不变就行了，时区选北京新加坡的。
12、菜单调出位置：选择“上一次”，这样调整过后下次点开菜单就显示上次点过的地方，方便调整。
13、模式转盘指南：选择开，这样你转的时候就能在液晶屏中看到转到哪了，直观快捷。
14、液晶屏亮度：选择自动。不过不能依赖液晶屏，有时光线强时液晶屏很暗，你不要以为照片也很暗，其实正常，只是外面光线太强了，显得液晶屏不够亮。
15、自动关机开始时间：有1、2、5、30分钟四个选项，关机后半按快门是打不开的，必须再按开关按钮才行。
（1）拍完就关，再拍再开，不易进灰还保护镜头，就是麻烦。
（2）设置30分钟，随见随拍。最好拍完就按回放按钮，不让它自动对焦，再拍就半按快门对焦拍摄。
16、HDMI分辨率、HDMI控制：这是相机连接到电视上的，一般用不到，现在一般是把视频拷到U盘或移动硬盘再通过电视播放。
17、USB连接、设定、电源供给：默认就行。
18、音频信号：在会场、博物馆、不许拍照的地方建议关掉，一般开着，因为“嘀”的一声你就知道对上焦了，不然没声音总是有点不确定是否对上焦。
19、跌落传感器：选择开，如果你开着相机，从一个一米多高的地方跳下来，相机的镜头会自动缩回去的，有时可能不小心把相机从高处跌落，如果没开，那镜头多半会跌得固定不动，修理费可是上千的。

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8楼2017-11-21 09:13

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