襦裙
襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣短襦或衫，叫做“襦”，一般长不过膝，紧身长裙，还佩披帛，加半臂。襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。
襦裙以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。以领子的样式之分将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙等。按是否夹里的区别，襦分为单襦、复襦，单襦近于衫，复襦近于袄，不同之处在于有无腰襕。
襦裙直到唐朝前期都是普通百姓（女性）的日常穿着服饰，之后逐渐被衫袄替代。
男子襦裙多称为衣裳
传承历史
先秦时期:上古时期，中国服装大多分成两截，上体称“衣”，下体称“裳”。其中的“襦”指长不过膝的短衣，“裙”指布帛拼制而成上连于腰的下裳。从出土文物看，西周时晋国贵族已出现上身右衽短衣，下佩裙裳的衣着。
两汉时期:到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
魏晋时期:魏晋南北朝时期的襦裙继承了汉朝的旧制，主要还是上襦下裙。上襦多用对襟（类似现代的开衫），领子和袖子喜好添施彩绣，袖口或窄或宽；腰间用一围裳称其为“抱腰”，外束丝带；下裙面料比汉代更加丰富多彩。随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。
隋唐五代时期:隋唐五代时，上衣为短襦，半臂（属于罩衫。半臂形制如同今短袖衫，因其袖子长度在长袖与裲裆之间，故称为半臂）与披肩（属于配饰）构成当时襦裙的重要组成部分。隋代，上襦又时兴小袖。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族衣著又转向阔大拖沓。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。这时襦的领口变化多样，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神风貌。披肩从狭而长的披子演变而来，后来逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律。
形制
襦可分为单襦和复襦，区别在于是否夹里。
襦的袖子一般较长。交领右衽汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（左衽为异族或死者的样式，方向不可以相反）。
腰带用丝或革制成，起固定作用。
宫绦以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（非必需）
裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。
与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。
它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。
大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色，襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。
具体分类
按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。
按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦单襦近于衫，复襦则近于袄。
按裙腰的高低，可分为中腰襦裙（同齐腰襦裙）、高腰襦裙和齐胸襦裙。
襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣短襦或衫，叫做“襦”，一般长不过膝，紧身长裙，还佩披帛，加半臂。襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。
襦裙以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。以领子的样式之分将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙等。按是否夹里的区别，襦分为单襦、复襦，单襦近于衫，复襦近于袄，不同之处在于有无腰襕。
襦裙直到唐朝前期都是普通百姓（女性）的日常穿着服饰，之后逐渐被衫袄替代。
男子襦裙多称为衣裳
传承历史
先秦时期:上古时期，中国服装大多分成两截，上体称“衣”，下体称“裳”。其中的“襦”指长不过膝的短衣，“裙”指布帛拼制而成上连于腰的下裳。从出土文物看，西周时晋国贵族已出现上身右衽短衣，下佩裙裳的衣着。
两汉时期:到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
魏晋时期:魏晋南北朝时期的襦裙继承了汉朝的旧制，主要还是上襦下裙。上襦多用对襟（类似现代的开衫），领子和袖子喜好添施彩绣，袖口或窄或宽；腰间用一围裳称其为“抱腰”，外束丝带；下裙面料比汉代更加丰富多彩。随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。
隋唐五代时期:隋唐五代时，上衣为短襦，半臂（属于罩衫。半臂形制如同今短袖衫，因其袖子长度在长袖与裲裆之间，故称为半臂）与披肩（属于配饰）构成当时襦裙的重要组成部分。隋代，上襦又时兴小袖。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族衣著又转向阔大拖沓。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。这时襦的领口变化多样，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神风貌。披肩从狭而长的披子演变而来，后来逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律。
形制
襦可分为单襦和复襦，区别在于是否夹里。
襦的袖子一般较长。交领右衽汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（左衽为异族或死者的样式，方向不可以相反）。
腰带用丝或革制成，起固定作用。
宫绦以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（非必需）
裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。
与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。
它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。
大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色，襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。
具体分类
按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。
按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦单襦近于衫，复襦则近于袄。
按裙腰的高低，可分为中腰襦裙（同齐腰襦裙）、高腰襦裙和齐胸襦裙。
