下面我就针对这款短襦简述一下汉服领子曲线的画法以及原理。

首先我们将刚才的平面款式图处理成裁片图。这里我在短时间内没办法讲清楚这两种图之间如何进行转换。但做过衣服的，或是懂得剪裁的同袍是可以看懂的。红线表示的是前后衣片的对折线。

然后为了方便演示，我删去了一些用不着的线条。

首先我们先在对折线上画出领口的大小，这个不同的人脖子的粗细有差别，我一般贴身的衣服用的是7.5CM。在对折线与前中线的交点上以7.5为半径画圆，即可找到这两个点。这里要说明的是，越里面的衣服，这个值要约接近人体的测量数据。如果里面的衣服领口开得过大，外面的衣服是没法穿平的。因为我发现某些同袍的照片上出现外衣的领子被中衣的领子撑变形或是中衣的领子被挤压变形的现象。造成这个现象的关键因素就是里外领子的开口关系没有处理好。另外我还要说明的是，现在我们找的两点是领口的最宽点，但实际上这两个点并不会在前后对折线上，至于为什么。请看后文。

删去辅助线

然后以对折线为基准，向后片偏移1.5—2cm。这个取值是比较固定的，太大了会出现一些特殊的穿着效果，后文阐述。
然后再向前片偏移4—6cm，这个取值大小和衣服领口的深度和曲度有关。

如果向后面偏移过多，会造成后面的领子不够服帖。就会是这个效果。

至于为什么要分别向前后偏移，并且偏移的量还不相等，原理就在这里。因为人的脖子不是平面的，而且人的脖子并不是长在人体躯干的正上方，这是很多人都没有留意过的。

删去不必要的辅助线。



还记得我前面讲的限制域吗，如果我们将后段曲线和止点选在限制域之外，则会产生这样的效果。这是显然不可取的。但我还要说，我们也最好别选在极限值的附近，这样也不会很美观。还是“中庸”一点为好。


方法二：限定门襟止点法。这个方法是我们比较要求门襟止点位置的准确性而采用的，而这个方法对领口深度的要求就要自由和随意一些。
我们先找到我们需要的止点位置。

同样我们通过做辅助线可以找到一个限定领子曲线与中缝交点和末段曲线的限制域。

曲线完成。

另外里襟的大小有的会小于门襟，所以曲线的曲度会和门襟的不一致，但绘制方法还是一样的。这里就不复述了。
下面我们来讨论一下领子的末段曲线。这段线也有讲究，如果身体比较厚实的，这条线可以画直一些。如果属于比较瘦的，最好带一些弧度。

不然在末段的穿着效果可能会这样。造成原因也在于人体躯干的立体特征。

如果领子的宽度较大，情况又有改变。如果领子较宽的话，可以将曲度减小一点。但话又说回来，这个曲度也不宜太大，不然领子会不平服。

完成状态



下面我们来讲讲下摆曲线的绘制。这个相对于领子要简单很多。通常我们将图纸绘制到这个程度的时候，会遇到一个问题，就是下摆曲线的处理，因为衣服的下摆边缘是需要折光（折毛边）或者是包边处理。还有根据美观的原则，我们也有必要将下摆修成一段前后左右都非常平滑圆顺的曲线。我知道很多人遇到的问题在哪里，因为下摆不是圆桶型的，而是一个圆台型。而之间有一个数学关系又不是所有人都知道的。所以我就讲一讲具体的处理方式。

我们先将这两条线段向左做一个镜像，镜像轴就是侧缝线。实际上我们可以认为这个动作就是将衣服的背中线拆开而看到的后片与前片相连的现象。我们会发现他们有一个明显的尖角。这就是问题的症结，我们下面就是要合理的消除这个突出的尖角。

我们先将下面两段线段分别两等分，并标记好等分点。

用一线段连结这两个等分点，并与侧缝线垂直相交于一点。

再过三点画一圆弧。

删除多余辅助线。

然后再以中缝线为镜像轴，对刚画好的曲线做一次镜像，绘制完毕~

我们做出前后片的对接效果，发现构成的是一条顺滑的曲线。说明是成功的~

假如我们在绘制的时候不按照数学定理，随意处置的话，可能出现以下情况。

对接之后发现出现凹陷或是突出的区域，这是既不符合工艺要求也不符合美学要求的。所以绘制之条线是需要掌握一些知识的。

最后写给大家的话。我告诉大家的，是一个数学的方法，但我们追求的不能只是这些，我们要慢慢做到在理解这些数学定理的原理之后。慢慢培养审美，艺术始终不是一个可以单纯依靠数学做出来的，他还需要一种灵性。就像我们前面说的领子曲线，在不违背原则的前提下要画的优美舒畅，就是设计师的个人修养问题了。而将一个细节处理的美观独到也是我们要去不断追求的。我认为做一件衣服，最基本的是要理解数学构造原理，但最关键的是要带有一种感情，一件倾注了心力的作品才是一件真正艺术品而不是工业产品。汉服很美，但并不是完美，就让我们每一个人慢慢将其做得更美吧。


下面我们再来欣赏一些文物的领子。