二楼说说我的用车需求。
平时上下班，城市道路每天往返20多公里，每年会骑着摩托车回几趟老家，单程200多公里。前几年已经买了一辆嘉陵JH70-B，现在那辆车快8年了，性能跟新买时没有明显变化，那辆车比较省油，也比较轻便、灵活，但是车速很低，提速也没劲，所以在家人、朋友、同事的劝说下，上个月又买了一辆排量稍微大点的。
之前那辆70轮胎、电门锁、里程线、火花塞等许多小零件都很不耐用，但是发动机没出过问题，除了轮胎的原因之外，唯一一次被扔在路上就是最初用乙醇汽油那时候，夏天下雨时骑行，乙醇汽油吸潮，后来看百度说从化油器里放掉点汽油就好了，以后就没再出过这问题。这车虽然像传说的那样“年年坏”但坏的都是不重要的小零件，这种质量我还是可以接受的，所以，第二辆车仍然在同一个店里买了同一个品牌。

据官方数据，SVR这款车“经济油耗”每百公里1.5L，当然，这是在某种特定车速下最理想的状态，实际使用不可能恒定车速骑行，也不可能一直以最省油的车速骑行，实际要烧的更多一点。上个月20号刚拿到车，现在只骑了180公里，拿到车时加满了油，目前表上还有两格，据说到300公里换机油时一箱油烧不完，具体消耗多少现在不好算。

居然有人怀疑我是“水军”，这大冷天真懒得给车拍照。

说说这个车的优缺点和使用感受。
优点：动力和提速都很满意，油耗比250低，档位清晰，离合器分离彻底（半联动区间很小），减震器支撑性能较好（不是软绵绵的那种），功能配置高（胎压监测、导航投屏，双通道ABS），上半身几乎完全直立并且脚踏在垫正下方的姿势适合长时间骑行（但是不像JH70坐得那样直），除了发动机声音之外没一点别的声响而且发动机声音比较安静（跟JH70差不多），性价比比较高（官方指导价差不多我买车落地价）。
缺点：一、这车的发动机可以认为是单缸157MJ扩缸或者162MJ扩大曲轴半径，并且提高了压缩比，但是启动电瓶却是跟CG125一样的6.5Ah，导致低温难启动，水温显示负数的情况下根本启动不了，冬季有使用需求的必须改电池。二、车把手握部位完全是水平的，握把姿势不如端部下垂的车把舒适，而且不像弯把那样可以调节车把高度。三、车身塑料覆盖件比较多，添防冻液或者换防冻液，换火花塞都得拆壳，保养车比较费时间（好在换机油和空气滤芯不用拆壳）。四、原装大灯亮度很差，而且既不是透镜也不是灯泡，而是直接把灯珠装在反光碗上那种，无损改装（换大功率灯珠和驱动）有技术门槛。五、液晶仪表可以设置界面样式、背光亮度、语言、里程和胎压单位公/英制、时间，但是关钥匙再打开会回到出厂状态，时间会变成零点，算是个设计缺陷。

说说骑行感受。
这车的座高中规中矩，比JH70高一些，对于我这样不足一米七的小个子来说，等红灯要么只前脚掌着地要么车身倾斜脚跟着地，对于我来说等红灯比JH70更累一点，但是骑行姿势不像JH70那样腿特别弯曲，跑长途应该比JH70更舒适（我用70跑了几年长途，单程240公里，每年两三个来回，腿不太舒服）。
这车的坐垫是高低座（其实就是大踏板坐垫），带人时后座视线应该比平座好，但是，坐垫前半部分特别长而且宽大，后半部分比较短而且窄，后座的舒适性并不怎么好，不是很适合带人。由于是弯梁车，前座的形状非常符合人体工程学，坐着非常舒适，这是传统的任何跨骑车型都不具备的优点。前座非常长，骑车时可以坐得比较靠前或者靠后，上半身既可以直立也可以像仿赛那样趴下，对身高的适应范围也比较宽，但是由于没有油箱支撑，趴下去手和上肢会比仿赛还累，只能在提速超车时短时间趴下去。
虽说这车轴距比目前主流车都短，但是比JH70仍然长了十多公分，转弯时车把扭转角度要更大，车身倾斜角度也要更大，不过适应之后过弯还是比较灵活的。
由于整备质量只有120，跟CG125相同，而且轴距较短，骑起来相对比较轻便灵活，车棚停车和推车也比较方便而且省力，当时我买车考虑过这一点。发动机前置、油箱后置的结构，车子重心分配比较均匀，既不像仿赛那样特别靠前，也不像踏板那样特别靠后，但是由于车身重量太轻，猛提速时还是会感觉车把发漂。减速刹车（非紧急刹车）时无论使用前刹还是后刹都很稳，急刹车时同时使用前刹和后刹也很稳，但是刹车距离并不比没有ABS的车短。
这车是国际六档而且是赛车速比，一档和二档车速相差较多，三到六档车速相差很小，几个高档位换档时并不用太考虑油离配合。一档车速不算高，低速跟车时不用频繁捏离合，但是车速仍然比JH70快一些。发动机虽然是高转机，但是低转速并不像赛车那样绵软无力，如果不追求提速性能，升档时并不需要让发动机嗷嗷叫，六档发动机转速比较低也不会拖档——不过，目前我的车在磨合期，并没有这样做，这样对发动机不利。赛车档对于城市通勤来说比循环档四累多了，红绿灯太多，总是没完没了地换档，油耗也不像官方宣传的那样只要1.5，第一箱油计算下来到了2.3——当然，这跟磨合期有关，还有就是磨合期没用高档低转。由于离合器分离非常彻底，而且出厂时离合线调得比较紧，刚提车时一档很难挂，起步时经常需要前后挪动车子才可以入档，回来自己调过离合线之后，随着骑行里程的增加，出现这种现象的概率越来越少了。
减震硬度兼顾了支撑性能和颠簸过滤性能，而且由于是17英寸的弯梁标准轮子，过减速带时车速稍微高点减震也不会触底，不过，这车的后减震没有气囊，而且是固定不可调的，对舒适度要求太高并不现实。
振动方面就是单缸车的正常水平，骑行时能感到明显的振动，但不会振得手发麻。另外，这车在车速四五十振动最大，超过60之后车速越高振动越小，车速超过80就几乎感觉不到振动了，骑起来越舒适，如果不注意看仪表，在有限速40或限速60标志的路上须当心超速。提速时如果油门比较大，那么后视镜会抖得很厉害，如果想让后视镜抖动小，发动机转速稍微高一点就得升档，后视镜抖动问题就不明显——当然，这样做提速会很慢，但可以减小振动和后视镜抖动，并且比较省油。振动和抖动在车速四十最大，这一点对于城市通勤来说不怎么友好，但是车速超过50以上抖动会越来越小，车速越高振动和抖动越轻，到七八十后视镜抖动完全消失。

改造之一：后扶手换后尾架，加装尾箱。
这款车目前只有一家在生产，上市较晚而且销量不大，所以市场上根本买不到任何配套的改装件。后尾架我是用钱江红宝龙150尾架改的，那款架子的安装螺钉孔跟这车对不上，红宝龙架子左右安装孔距离大3公分但是非常好办——大力出奇迹，大锤搞定。某款红宝龙架子很结实，这样搞定安装孔并没有让焊接部位受到任何损伤，只是伤了一点特氟龙涂层。红宝龙架子有配套支撑杆可以选择买还是不买，支撑杆一端装在安装尾箱部位，另一端装在后座正下方形成三角稳定支撑，但那根杆子在这车上不能用，白买了。
搞定了安装孔，仍然无法安装，原因是红宝龙尾架安装部位比车尾罩槽口宽，对于这个问题，解决的方法要么切割尾架安装部位的铁片，要么切割车壳，我选择的后者，车尾罩槽口前面全部切掉，后面切掉一两公分，一根钢锯条几分钟就搞定，很容易。
切宽尾罩槽口，拿掉原车的铝合金后扶手，尾架仍然无法安装，原因是车尾罩挡住尾架，尾架不能跟车子金属部分接触，这也好办，在尾架下面每个螺钉孔位置垫两三层平垫就搞定了。
安装完毕后，尾架和尾箱不影响坐垫开合（对于弯梁车来说是必要的），尾箱跟后座的距离也合适，但是尾架后方上翘角度比较大，对此我没有采用大力出奇迹的方法，而是在前面安装孔底下多垫一片平垫，上翘减轻了。虽然尾架不会挡住尾灯，但是我还是买了带刹车灯的尾箱，不过现在没接尾箱的刹车灯线，等明年天气暖和以后再接线。
用红宝龙架子替换原后扶手之后，坐在后座上会接触到尾架扶手，所以说这款架子仍然不太合适，不过好在我基本不会带人，所以对此问题不做处理。

有人说“踏板更合适”，但我坚决反对。
踏板车自动离合+无级变速的确骑起来很方便，但是变速系统需要经常保养，普利珠、离合片和皮带老得换（踏板换皮带属于正常保养范畴），后期使用成本很高。档车除了链子（包括大链和正时链）和轮胎需要换之外，其它基本不坏不管，调链子松紧，加油就是几分钟的事。
踏板车就算一直用最省油的车速仍然比档车费油，我计算过每年大约多烧1000元的油。150踏板都比这款弯梁重，加上皮带传动自身效率问题，只有250踏板的车速和加速性能勉强赶上这款车。由于车身轻量化的原因，这款车不带人时推重比跟某些250仿赛相当，其加速性能可想而知，超车不费力，只是极速明显比250低。
踏板车发动机后置，前面空荡荡的，重心严重失衡。而且，常规结构的踏板车发动机属于“簧下质量”，水冷踏板车很重，“操控性能”根本无从说起。
档车轮胎直径大，过滤颠簸的能力自然比踏板车强。当然，欧式踏板有大轮子的，但是座高不适合国人，我这小个子更不可能买大轮子踏板。
对于骑过几年循环档70的我来说，换档本身不算问题，适应“国际档”也没那么难。而且，我之所以选择这款弯梁，有一个很关键的原因，就是它的离合器是手动的，不像其它弯梁使用自动离合器，当初没买110弯梁而是买的70也是同样原因。自动离合器换档不及手动离合器平顺，而且非常容易出故障，手动离合器除了需要调离合线之外，基本用到报废都不会坏——如果用坏了，99%的原因也是驾驶习惯不好。

解决冬天难启动的问题。
这款车说“难启动”好听点，真实情况是当水温显示负数时根本不可能启动，水温10度以上启动就非常容易，其原因很简单——电瓶小。这款车原设计目标销售区域是马来西亚，马来西亚属于热带，那边根本不可能发生难启动的现象，但是内销版没有改变电池设计，冬天就会有问题。这款车的发动机是在57.3缸径的150基础上扩缸来的175排量，而且压缩比更大，而电瓶是跟CG125一样的6Ah，冬天启动不了就是这个原因。当然，冬季买车，现在还在磨合期，这方面的原因也有，出磨合期之后情况会有好转，但这不是主因，完全交给磨合根本不可行。
电瓶小导致冬季无法启动的问题，对于冬季封车不用的用户来说根本不算事，但是我一年到头都要骑，摩托车是我唯一的交通工具，现在住的村里连公交车都没有，所以这个问题必须解决。
解决问题的方案，我能想到的大致有三种，一是再买一块电瓶跟原车电瓶并联，二是买一个法拉电容组跟原车电瓶并联，三是换启动电流更大的电池。两块电瓶并联的方法是已经验证过的，把70车的5Ah电瓶并联上去就非常容易启动，但是第二块电瓶没地方安放，加装尾箱之后也只能放尾箱里，这是备选方案。并联法拉电容的方法，法拉电容价格并不便宜，而且每个电容耐压只有2.7，多只电容串联须加均压电路，带均压电路的电容组自身会不停地消耗电量，必须加二极管、继电器等隔离措施，太复杂，放弃。换启动电流更大的电池，备选电池类型有动力镍氢、动力铁锂、钛酸锂等种类。动力镍氢低温放电倍率是比较大的，而且不需要均压板和保护板，但是市场上没有成品电池组，只能买电芯自己做，钛酸锂也是如此。高倍率、大容量镍氢电池很贵，而且做出来的电池组是否能用根本不知道，电池焊接之后又退不了，放弃。磷酸铁锂电池组市场上有成品可以买，而且网购有“7天无理由退货”，所以最终买的成品铁锂电池组。原车电瓶尺寸65*100*137，这个尺寸的锂电池组目前买不到（其实有两款，但是其中一个评论说电池用不得，另一个卖家不搭理人），好在拆掉电瓶盒盖可以装下65*93*150的电池，最终花100出头买了一组这个尺寸的。
换上锂电池组之后仍然不好启动，零下十多度启动时仪表仍然会黑屏、重启两次，等仪表重启之后再按启动按钮，启动机仍然不转，只有断断续续按几次启动按钮，电池烧热了之后才可以启动。当然，这主要还是电池质量的原因，毕竟连运费只花了100出点头，标称7Ah的电池回来充电后用灯泡测试只有4Ah，换成好电芯应该可以解决问题，但是现在暂时不管，又不是启动不了，退货再定做太麻烦，等这组电池用坏了再说。

大灯改造。
原车大灯亮度太差，骑车下班经常要用灯，所以需要改造一下前大灯。这款车的前大灯是两近四远总共六个LED灯头，但不是透镜近结构而是反光碗，LED灯板装在反光碗上方。拆解大灯总成，LED驱动、铝散热片都在大灯总成内部，大灯外壳和灯罩是用胶粘密封的，最终确定采用“无损”改装方案。
大灯原装LED灯珠是单芯3.2V，两颗灯芯串联为一组，三组灯珠使用同一块驱动板驱动，大灯下边缘还有一条由14颗LED组成的日间行车灯。具体改装方法是：左、右侧各保留一颗原装远光LED灯板，两颗原装远光灯板串联之后接原驱动板远光输出，日间行车灯无需改造；其余4颗LED灯板拆除，网购三芯9.6V15W汽车大灯专用3570灯板和9.6V 2.5A驱动板双光，两颗近光LED并联、两颗远光LED并联，分别由9.6V驱动板的近光、远光输出驱动，两颗3570灯珠总功率30W，2.5A驱动板输出功率不超过25W，LED不存在过功率问题；新加的驱动板为共阳输出，4颗3570阳极焊到同一条带绝缘皮的细导线上接驱动板输出+，近光阴极、远光阴极分别接驱动板输出J、输出Y；新加的驱动板负极接大灯电源绿线，驱动板远光输入接大灯电源蓝线，近光输入接大灯电源白线。线路连接完毕后，3570灯板正面贴塑料绝缘胶带，防止反光碗把灯板短路（反光碗反光蒸镀层导电），用硅酮导热胶把3570灯板粘到大灯内的铝散热片上面，连接15V电源测试，大灯每个灯珠都能点亮，且新换的3570灯珠比原灯珠亮度高，但是散热片温度较高，远光状态下即使不安装灯罩，散热片仍然烫手，近光状态只亮两颗3570，连续点亮半小时以上，散热片不是很热。我平时主要用近光，远光用得少，散热片改造难度大，切割灯壳加大散热片会破坏密封造成大灯进灰，故不处理远光温度高的问题，直接用704硅橡胶粘接灯罩和灯壳，以后灯珠烧毁或者明显光衰之后再换灯珠。
由于大灯内散热片形状限制，新买的3570灯板需要切去两块，这没什么难度，灯珠表面贴胶带防止磨损，一手拿灯板、一手拿钢锯条就可以切割，切割之后再用平锉打磨毛刺，使灯板和散热片可以紧密贴合，只要有时间和耐心就可以完成。大灯散热片上面有固定原装灯板的凸点和内螺纹，凸点先用钢锯条锯掉，再用平锉打磨平整，内螺纹无需处理，螺钉直接丢弃不用，只用导热胶固定灯板就可以。新加的LED驱动板尺寸很小，而且通电测试时发热量也非常低，因此只需要简单用绝缘胶带包裹，塞到反光碗下面的位置就可以。
经过改造之后的大灯虽然亮度仍然不理想，但比之前已经亮多了，而且从外面几乎看不出改造过，装车、调整，改造完成。

尾箱刹车灯连接。
没什么技术含量，但费了不少时间。原车尾灯线长度几乎没余量，要连接尾箱刹车灯线，只能拆卸尾灯。这款车的尾灯线插头在后座处左侧塑料壳位置，只要拆下左后侧塑料壳，右侧塑料壳松开，拆卸尾灯固定螺丝就可以拿下尾灯，但最初看不到尾灯线走向，多拆了很多。尾灯同样是全密封的，为了不破坏尾灯密封，也为了节省时间，直接剥开尾灯线连接尾箱刹车灯线，然后缠绕绝缘胶带起到绝缘和防水作用。尾灯总共三根线，用15V电源测试，绿色是直接连接电瓶的公共负极，黄绿双色线是刹车灯正极，所以只接这两根就可以，另一根棕色线不破坏绝缘。
连接尾箱刹车灯之后，平时尾箱灯不亮，刹车时尾箱灯和原车刹车灯同时亮起来，解决了尾箱遮挡刹车灯光线的弊端，提醒后面的大客车和大货车及时减速。

加装电加热车把套，避免冬天冻手。
几十元买的电加热车把套，原设计是直接接电瓶，靠近车把位置有一个控制开关。这种直接用开关控制的方式安装方便，但是万一忘记关加热开关或者被调皮捣蛋的小孩把开关打开，电瓶的电会很快消耗光，那么第二天就会无法发动，因此有必要采取措施防止电瓶电量被消耗掉，方法是增加一个继电器。具体的安装还是比较简单的：剥开电热车把套连接电瓶的红线剪断，接电瓶一端焊在继电器转换电极，接车把套一端焊在继电器常开触点，这样，继电器吸合时把套可以得电，继电器断开时把套无法得电；把套连接电瓶的绿线剥开绝缘，无需剪断，直接焊接在继电器线圈一端，继电器线圈另一端另焊一根短导线，连接电门锁黑线即可，这样，电门锁打开时继电器吸合，再接通把套连接线的开关即可打开电加热，关闭开关就可以停止加热，关闭钥匙之后无论把套开关位于什么位置都不会加热，也不会消耗电瓶电量。
使用效果：平时上班城市道路车多、红绿灯多，骑不快，开启电加热之后几分钟就会感觉很温暖，有时还感觉有点热，但是前不久元旦放假骑着车回了趟家，国道上长时间60~100的车速，一路上还是感觉有点凉，手上从来没有温热的感觉。电加热车把套有效果，骑快了效果不明显，不使用电加热只会更冷，有电加热总比没有强。

到目前为止我没发现这款车有什么质量问题。不过，这款车不太适合旅行。
首先，这款车的油箱还是偏小，加油比较频繁，旅行途中如果利用后座空间载货，那么加油时还得卸货，着实不方便。厂家给出的参数，油箱容积是7L，电喷车的燃油过滤器、燃油泵应该都在油箱里面，实际燃油加注量就比油箱容积少，骑行途中还得避免燃油全部用完，所以需要频繁加油。元旦、春节我骑着车回了两次家，尾箱载满货，后座载一只猫，从燃油加满状态开始跑，到油表闪时里程表计数240公里，到附近的加油站再次加满需要4.75L燃油，算下来每100公里油耗不到2L，但是对于长途来说还是加油比较频繁。以上“测算”全程都是平原，国道+省道+县道，车速大多在50~120（以70~90为主）的情况，如果是山区，那么可能加油还要更频繁。到油表闪烁时油箱里面还有多少油我不清楚，至少再跑几十公里不成问题，但是据说把油全用光容易烧燃油泵，所以我从来没试过。
第二，目前这款车没有以前传说的“旅行版”。在该车量产前，网上的说法是该款车有标准版和旅行版两种款式，但是到我买车时仍然没有生产带原厂三箱架和三箱的旅行版。自己加装三箱架是可以，但是找到能直接安装的不容易，恐怕要专门定做，那样就非常不划算了。
第三，这款车大灯亮度不高，被我“无损改装”之后照明效果仍然不理想。加装外置大灯可以解决原车灯亮度的问题，不过好像没有合适的安装位置。
第四，这款车买不到配套的保险杠。
第五，该车空气滤芯只能从厂家售后部门购买，或者让卖车的车行订购，价格不一定贵，但是购买不方便。该车的空气滤清器位于坐垫下方前部，为了充分利用座下空间，空气滤清器形状较特殊，目前主流的电商渠道、修车铺都找不到同样款式的滤芯，对于几千公里的长途旅行或者每年几万公里的高频次使用，需要在外地更换滤芯就得随车携带，或者更换非原厂空滤盒。

燃油和机油。
新车刚买回来时在检测场门口的加油站加满油，到油表闪烁时只跑了198公里，再次加满加进去了4.7升，按当时算下来，每100公里需要2.35升以上，这与网上卖家宣传的1.5L/100km经济油耗差距还是比较大的。随着行驶里程的增加和气温升高，每加一次油的行驶里程在缓慢增长中，目前仪表显示总行驶里程4800，昨天又跑到油表闪烁，小计里程242，加入4.78升已经满了，粗算下来每百公里燃油消耗量已经降到了2.0升，这还是上下班单程12公里二十多个红绿灯的城市道路燃油消耗量，已经低于大多数顶杆或者链条125车型。之前走国道回过几次老家，国道50~100的车速跑小长途行驶里程还能再多跑十来公里。
这款车的发动机标注机油加注量是1300mL，但我几次换机油，1300mL只能加到机油尺网格最低处，加到油尺网格中间需要1400mL，从买回来100公里时按说明书要求换5W30冬季机油开始，每次都是加的1400。发动机标注的机油加注量并不准确，大多数车型换机油时实际加注量会比发动机标注量稍微少点，实际机油加注量超过曲轴箱标注值，这不多见。放出来的废机油灌回空机油桶，看油桶刻度跟新加进去的机油量几乎没差别，但是2000公里换一次机油，废机油颜色会完全变黑，1500公里换一次，废机油是深茶色的，说明书上要求每5000公里换一次机油，我认为不怎么靠谱。
刚买回来时处于磨合期，又是冬季，为了更容易启动发动机，前两次加的SG 5W30机油，后来气温升高，换成了SG 15W40的黄昆仑天蝎，4500公里时换机油是1升黄昆仑和0.4升SJ 15W40混合。目前燃油消耗量仍在缓慢下降，说明离完全磨合开已经不远，下次再换机油就全换SJ了。