刚收到

大弯梁

不适合国内 装载便利性都比踏板差不知道几条街 唯一的好处就是油耗低一点点和通过性好一点 但是国内不是东南亚的路况 铺装路太完善

我的嘉陵钻鲨踏板车修了约2500多元了……电子点火器3个，镇流器3个，起动马达2个，排气管2个，前轮毂1个，前大灯3个，飞轮2套，皮带5根，中缸一套……

有人说“踏板更合适”，但我坚决反对。
踏板车自动离合+无级变速的确骑起来很方便，但是变速系统需要经常保养，普利珠、离合片和皮带老得换（踏板换皮带属于正常保养范畴），后期使用成本很高。档车除了链子（包括大链和正时链）和轮胎需要换之外，其它基本不坏不管，调链子松紧，加油就是几分钟的事。
踏板车就算一直用最省油的车速仍然比档车费油，我计算过每年大约多烧1000元的油。150踏板都比这款弯梁重，加上皮带传动自身效率问题，只有250踏板的车速和加速性能勉强赶上这款车。由于车身轻量化的原因，这款车不带人时推重比跟某些250仿赛相当，其加速性能可想而知，超车不费力，只是极速明显比250低。
踏板车发动机后置，前面空荡荡的，重心严重失衡。而且，常规结构的踏板车发动机属于“簧下质量”，水冷踏板车很重，“操控性能”根本无从说起。
档车轮胎直径大，过滤颠簸的能力自然比踏板车强。当然，欧式踏板有大轮子的，但是座高不适合国人，我这小个子更不可能买大轮子踏板。
对于骑过几年循环档70的我来说，换档本身不算问题，适应“国际档”也没那么难。而且，我之所以选择这款弯梁，有一个很关键的原因，就是它的离合器是手动的，不像其它弯梁使用自动离合器，当初没买110弯梁而是买的70也是同样原因。自动离合器换档不及手动离合器平顺，而且非常容易出故障，手动离合器除了需要调离合线之外，基本用到报废都不会坏——如果用坏了，99%的原因也是驾驶习惯不好。

解决冬天难启动的问题。
这款车说“难启动”好听点，真实情况是当水温显示负数时根本不可能启动，水温10度以上启动就非常容易，其原因很简单——电瓶小。这款车原设计目标销售区域是马来西亚，马来西亚属于热带，那边根本不可能发生难启动的现象，但是内销版没有改变电池设计，冬天就会有问题。这款车的发动机是在57.3缸径的150基础上扩缸来的175排量，而且压缩比更大，而电瓶是跟CG125一样的6Ah，冬天启动不了就是这个原因。当然，冬季买车，现在还在磨合期，这方面的原因也有，出磨合期之后情况会有好转，但这不是主因，完全交给磨合根本不可行。
电瓶小导致冬季无法启动的问题，对于冬季封车不用的用户来说根本不算事，但是我一年到头都要骑，摩托车是我唯一的交通工具，现在住的村里连公交车都没有，所以这个问题必须解决。
解决问题的方案，我能想到的大致有三种，一是再买一块电瓶跟原车电瓶并联，二是买一个法拉电容组跟原车电瓶并联，三是换启动电流更大的电池。两块电瓶并联的方法是已经验证过的，把70车的5Ah电瓶并联上去就非常容易启动，但是第二块电瓶没地方安放，加装尾箱之后也只能放尾箱里，这是备选方案。并联法拉电容的方法，法拉电容价格并不便宜，而且每个电容耐压只有2.7，多只电容串联须加均压电路，带均压电路的电容组自身会不停地消耗电量，必须加二极管、继电器等隔离措施，太复杂，放弃。换启动电流更大的电池，备选电池类型有动力镍氢、动力铁锂、钛酸锂等种类。动力镍氢低温放电倍率是比较大的，而且不需要均压板和保护板，但是市场上没有成品电池组，只能买电芯自己做，钛酸锂也是如此。高倍率、大容量镍氢电池很贵，而且做出来的电池组是否能用根本不知道，电池焊接之后又退不了，放弃。磷酸铁锂电池组市场上有成品可以买，而且网购有“7天无理由退货”，所以最终买的成品铁锂电池组。原车电瓶尺寸65*100*137，这个尺寸的锂电池组目前买不到（其实有两款，但是其中一个评论说电池用不得，另一个卖家不搭理人），好在拆掉电瓶盒盖可以装下65*93*150的电池，最终花100出头买了一组这个尺寸的。
换上锂电池组之后仍然不好启动，零下十多度启动时仪表仍然会黑屏、重启两次，等仪表重启之后再按启动按钮，启动机仍然不转，只有断断续续按几次启动按钮，电池烧热了之后才可以启动。当然，这主要还是电池质量的原因，毕竟连运费只花了100出点头，标称7Ah的电池回来充电后用灯泡测试只有4Ah，换成好电芯应该可以解决问题，但是现在暂时不管，又不是启动不了，退货再定做太麻烦，等这组电池用坏了再说。

这车真少。现在骑弯梁的确实越来越少了。弯梁车丑是原罪。也就本田那个幼兽卖的好。

杂牌

弯。。弯梁？仿赛？

大灯改造。
原车大灯亮度太差，骑车下班经常要用灯，所以需要改造一下前大灯。这款车的前大灯是两近四远总共六个LED灯头，但不是透镜近结构而是反光碗，LED灯板装在反光碗上方。拆解大灯总成，LED驱动、铝散热片都在大灯总成内部，大灯外壳和灯罩是用胶粘密封的，最终确定采用“无损”改装方案。
大灯原装LED灯珠是单芯3.2V，两颗灯芯串联为一组，三组灯珠使用同一块驱动板驱动，大灯下边缘还有一条由14颗LED组成的日间行车灯。具体改装方法是：左、右侧各保留一颗原装远光LED灯板，两颗原装远光灯板串联之后接原驱动板远光输出，日间行车灯无需改造；其余4颗LED灯板拆除，网购三芯9.6V15W汽车大灯专用3570灯板和9.6V 2.5A驱动板双光，两颗近光LED并联、两颗远光LED并联，分别由9.6V驱动板的近光、远光输出驱动，两颗3570灯珠总功率30W，2.5A驱动板输出功率不超过25W，LED不存在过功率问题；新加的驱动板为共阳输出，4颗3570阳极焊到同一条带绝缘皮的细导线上接驱动板输出+，近光阴极、远光阴极分别接驱动板输出J、输出Y；新加的驱动板负极接大灯电源绿线，驱动板远光输入接大灯电源蓝线，近光输入接大灯电源白线。线路连接完毕后，3570灯板正面贴塑料绝缘胶带，防止反光碗把灯板短路（反光碗反光蒸镀层导电），用硅酮导热胶把3570灯板粘到大灯内的铝散热片上面，连接15V电源测试，大灯每个灯珠都能点亮，且新换的3570灯珠比原灯珠亮度高，但是散热片温度较高，远光状态下即使不安装灯罩，散热片仍然烫手，近光状态只亮两颗3570，连续点亮半小时以上，散热片不是很热。我平时主要用近光，远光用得少，散热片改造难度大，切割灯壳加大散热片会破坏密封造成大灯进灰，故不处理远光温度高的问题，直接用704硅橡胶粘接灯罩和灯壳，以后灯珠烧毁或者明显光衰之后再换灯珠。
由于大灯内散热片形状限制，新买的3570灯板需要切去两块，这没什么难度，灯珠表面贴胶带防止磨损，一手拿灯板、一手拿钢锯条就可以切割，切割之后再用平锉打磨毛刺，使灯板和散热片可以紧密贴合，只要有时间和耐心就可以完成。大灯散热片上面有固定原装灯板的凸点和内螺纹，凸点先用钢锯条锯掉，再用平锉打磨平整，内螺纹无需处理，螺钉直接丢弃不用，只用导热胶固定灯板就可以。新加的LED驱动板尺寸很小，而且通电测试时发热量也非常低，因此只需要简单用绝缘胶带包裹，塞到反光碗下面的位置就可以。
经过改造之后的大灯虽然亮度仍然不理想，但比之前已经亮多了，而且从外面几乎看不出改造过，装车、调整，改造完成。

尾箱刹车灯连接。
没什么技术含量，但费了不少时间。原车尾灯线长度几乎没余量，要连接尾箱刹车灯线，只能拆卸尾灯。这款车的尾灯线插头在后座处左侧塑料壳位置，只要拆下左后侧塑料壳，右侧塑料壳松开，拆卸尾灯固定螺丝就可以拿下尾灯，但最初看不到尾灯线走向，多拆了很多。尾灯同样是全密封的，为了不破坏尾灯密封，也为了节省时间，直接剥开尾灯线连接尾箱刹车灯线，然后缠绕绝缘胶带起到绝缘和防水作用。尾灯总共三根线，用15V电源测试，绿色是直接连接电瓶的公共负极，黄绿双色线是刹车灯正极，所以只接这两根就可以，另一根棕色线不破坏绝缘。
连接尾箱刹车灯之后，平时尾箱灯不亮，刹车时尾箱灯和原车刹车灯同时亮起来，解决了尾箱遮挡刹车灯光线的弊端，提醒后面的大客车和大货车及时减速。

加装电加热车把套，避免冬天冻手。
几十元买的电加热车把套，原设计是直接接电瓶，靠近车把位置有一个控制开关。这种直接用开关控制的方式安装方便，但是万一忘记关加热开关或者被调皮捣蛋的小孩把开关打开，电瓶的电会很快消耗光，那么第二天就会无法发动，因此有必要采取措施防止电瓶电量被消耗掉，方法是增加一个继电器。具体的安装还是比较简单的：剥开电热车把套连接电瓶的红线剪断，接电瓶一端焊在继电器转换电极，接车把套一端焊在继电器常开触点，这样，继电器吸合时把套可以得电，继电器断开时把套无法得电；把套连接电瓶的绿线剥开绝缘，无需剪断，直接焊接在继电器线圈一端，继电器线圈另一端另焊一根短导线，连接电门锁黑线即可，这样，电门锁打开时继电器吸合，再接通把套连接线的开关即可打开电加热，关闭开关就可以停止加热，关闭钥匙之后无论把套开关位于什么位置都不会加热，也不会消耗电瓶电量。
使用效果：平时上班城市道路车多、红绿灯多，骑不快，开启电加热之后几分钟就会感觉很温暖，有时还感觉有点热，但是前不久元旦放假骑着车回了趟家，国道上长时间60~100的车速，一路上还是感觉有点凉，手上从来没有温热的感觉。电加热车把套有效果，骑快了效果不明显，不使用电加热只会更冷，有电加热总比没有强。

这车带的usb充电孔能支持苹果手机快充吗？

请发一下这车的发动机行驶声浪，谢谢！

这车的abs是什么牌子的？